Если стал барахлить стартер, значит, требуется его ремонт, для начала снимите его. К вашему сведению, разбирать стартеры намного легче, чем генераторы. Но прежде, чем вы это сделаете, проверьте его. Вот как мы это делаем: возьмите очень толстый провод и соедините им корпус стартера с минусом аккумуляторной батареи. А к плюсу подсоедините другой провод, когда всё сделаете, коснитесь им вывода стартера (он обычно подсоединён к клемме на торце соленоида). Стартер должен вращаться. Да так, что бы его было трудно удержать руками. Советы бывалых: ремонт стартера, читайте в этой публикации.
_
Теперь вам понадобится помощник: один берёт плюсовой провод и цепляет его на свободный вывод соленоида, не забываем прижимать руками, а второй должен подать отдельный провод «плюс» на управляющую клемму соленоида. Стартер сразу же должен «выбросить» ведущую шестерню (бендикс) и начать очень быстро вращаться. Во время данной проверки стартер должен поработать непрерывно около 5 секунд, этого будет достаточно, чтобы вы смогли увидеть возможные дефекты, присмотритесь внимательно, возможно у вас не работает удерживающая обмотка или меняется частота вращения. Запомните, что частота вращения работающего стартера должна быть более 3000 оборотов в минуту, а потребляемый ток должен быть не более 180 А, при этом напряжение должно быть около 11 вольт. К стартеру на двигателе подаётся примерно 10,5 вольт — остальное напряжение теряется в проводах.
Перед началом ремонта стартера, разберите его, для начала открутите соленоид, затем выньте стартер очень аккуратно, вынимая, постарайтесь запомнить, в каком положении находится рычаг, цепляющий сердечник соленоида, т.к. при сборке его легко можно перепутать и перевернуть, а он, к вашему сведению несимметричный. Перед разборкой слегка процарапайте борозду вдоль его корпуса: вам потом будет легче собрать его. Затем разобрав полностью стартер, всё хорошо отмойте, почистите коллектор, проверьте, как перемещаются щётки в щёткодержателях, осмотрите обмотки, прозвоните их между собой и на корпус.
Если вы обнаружили, что во втягивающем соленоиде возник дефект, допустим, при подаче напряжения он не втягивает сердечник или не замыкает контакты включения стартера, либо же наоборот замыкает, но сразу же их отпускает, то, скорее всего в нём перестала работать удерживающая обмотка. В таком случае, большинство бывалых автомобилистов советуют его снять, затем зажать в тиски, взять специальный заточенный трёхгранный напильник и с помощью него развальцевать его, тем самым вы отогнёте завёрнутые кромки корпуса на пластмассовый торец. Конечно эта работа кропотливая, но выполнимая. Развальцевав корпус, не спешите вынимать пластмассовый торец, в нём закреплены все контакты соленоида, для начала нужно выпаять два провода, так как изнутри провода проходят сквозь пластмассу, а сверху припаяны к контактам, иначе во время вытаскивания пластмассового торца, они оборвутся, тогда ваши дальнейшие действия несколько усложнятся.
Схема включения стартера
Многие бензиновые и некоторые дизельные двигатели не имеют реле стартера. Если стартер заблокируется, то он не позволит вам запустить двигатель при включенной передаче. Втягивающий соленоид имеет две обмотки: удерживающая и втягивающая.
После того как вы вынете пластмассовую деталь, не забудьте всё внутри почистить, в первую очередь обратите внимание на все контакты. Только будьте осторожны, потому что при чистке контактов наждачной бумагой, вы оставляете на них риски, чем больше их будет, тем быстрее они подгорят и выйдут из строя. Если износ слишком большой, то изготовьте медные детали заново. Для этого воспользуйтесь толстыми медными клеммами от старых сгоревших предохранителей (вставок), их вы найдёте на любой подстанции. Если катушка сгорела, перемотайте её по-новому.
Катушка чаще сгорает из-за стартера, когда его постоянно «гоняют» или когда на автомобиль устанавливается электронная импортная противоугонка. У этой противоугонки имеется сервисная «штучка», которая автоматически запускает двигатель в определённое время. Когда происходит её срабатывание, а двигатель, например, из-за слабого аккумулятора по какой-то причине не запустился, то она, пробуя запустить двигатель, сжигает втягивающий соленоид.
Бывалые автомобилисты говорят, что когда они перематывают тонкую удерживающую обмотку, то никогда не считают количество витков, а просто мотают проводом того же диаметра, пока не заполнится весь каркас. Так делать не рекомендуется, советуем посчитать хотя бы слои втягивающей обмотки, обычно в ней мы используем толстый провод (примерно 1,5 мм). Отремонтировав все «внутренности» втягивающего соленоида, соберите его и взяв маленький молоточек аккуратно завальцуйте кромку корпуса.
Беда может случиться с любым стартером. Вспомните, как поворачивая ключ зажигания в положение «ST», происходит щелчок соленоида и под капотом начинает раздаваться «вр-р-р-у-ууу», в результате этого не запускается двигатель. Чаще всего это происходит при холодном двигателе, необходимо вовремя принять меры, иначе потом это будет происходить и при горячем. Это могло произойти только по одной причине, неисправна обгонная муфта ведущей шестерни. Чтобы в этом убедиться, советует снять стартер, и попробовать повращать пальцами саму шестерню в обе стороны, так вот вам следует знать, что шестерня должна вращаться только в одну сторону. Если это произошло, есть два варианта ваших дальнейших действий. Возьмите банку и нагрейте в ней моторное масло, затем опустите в неё конец ротора стартера, да так, чтобы обгонная муфта покрылась слоем кипящего масла (масло не будет кипеть, только вода будет булькать на дне банки).
Советуем прокипятить её минут десять, таким образом, вы удалите из неё всю воду и часть старой, которая похожа уже на мыло, а также старую смазку, проделав данную операцию, ролики в муфте вновь придут в подвижность и всё устройство вновь сможет нормально работать. Но если вы хотите, чтобы всё было надёжным, а предлагаемый выше способ не гарантирует вам эту надежность, то разберите муфту, всё почистите и отмойте, растяните и поправьте все пружинки. Можете даже изготовить их заново, так будет предпочтительней, потому, что из-за перегрева старые пружинки теряют свои пружинящие свойства, затем всё смажьте и вновь соберите.
Несколько слов о том, как лучше отремонтировать стартер. Ротор вам удастся «добыть» легко. Дальше снимите с его конца шестерню с муфтой. Этому может препятствовать стопор на конце вала. Возьмите маленький молоток и сбейте им наружное колечко вниз, прямо к шестерне, вы увидите на его месте разрезное пружинящее кольцо. Сдёрните его наверх, пользуясь отвёрткой и пассатижами, затем снимите колечко и саму шестерню с муфтой. Зажав муфту в тиски, развальцуйте её, постарайтесь, чтобы удары приходились на ту сторону, где металла нужно отгибать меньше.
Не торопитесь, спокойно отогните кромку по кругу, делайте это до тех пор, пока не ухватите её пассатижами, затем выровняйте. У вас может получиться так, что корпус обгонной муфты будет как бы на дне тонкостенной трубы. Для этого возьмите плоскую отвёртку, будет лучше, если это будет стержень с плоским концом, используя наждак «завалите» на её конце все грани, потом возьмите молоток и аккуратно, медленно, по кругу вбейте этот стержень или отвертку в щель между тонкостенной трубой и обгонной муфтой. Благодаря ударам она превратится в «розочку». Через какое-то время выньте пальцами корпус муфты. Будьте аккуратны, иначе металл порвётся, и вам придется заказывать у токаря новую «трубу», чтобы потом после сборки обжать ею муфту. Но если всё будете делать не торопясь, то при сборке сможете воспользоваться старой тонкостенной трубой, теперь уже превращенной в «розочку».
Многие бывалые автомобилисты советуют взять кусок водопроводной трубы с внутренним диаметром около 5 см, равным диаметру обгонной муфты до развальцовки (вместе с тонкостенной трубой), или любой старый подшипник с нужным им диаметром. Потом смазать её внутри только трансмиссионным маслом, так как в нём имеются противозадирные добавки. Вставить нашу «розочку» в эту водопроводную трубу целой частью вниз, затем вложить чистые и исправленные детали, которые также смазывают маслом, затем с помощью пресса либо тисков всё это нужно вдавить внутрь до тех пор, пока «розочка» вновь не превратится в цилиндр. Останется только чуть-чуть обстучать корпус муфты, загнуть, т.е. завальцевать обратно тонкостенный цилиндр, затем с помощью надставок (тех же головок из набора ключей) прижмите всю муфту дальше, желательно насквозь, пока она не вывалится из водопроводной трубы.
Если во время включения стартера вы услышите металлический скрежет, то есть стартер включится ещё до того, как его шестерня зайдёт в зацепление с венцом маховика, то снимите стартер, разберите, почистите и смажьте, тем самым вы обеспечите хорошее перемещение бендикса по валу, потом соберите всё обратно. Обязательно проверьте передний подшипник (бронзовая втулка), правда, если он есть, и уберите напильником забоины на шестёрке бендикса. После данных операций, стартер должен снова заработать. Следуя советам бывалых автомобилистов, ремонт стартера будет доставлять вам одно удовольствие.
И в заключение хотим добавить, что во время ремонта стартера для смазки бронзовых втулок пользуйтесь только трансмиссионными маслами, а для всех остальных деталей подойдёт смесь 50% «Литола» и 50% трансмиссионного масла.
