Супер тюнинг автомобиля Ваз 2109

Но вполне резонно возникает вопрос – насколько вообще это все целесообразно и не является ли тюнинг старых автомобилей бессмысленной тратой своих средств? Конечно же среди владельцев отечественных автомобилей довольно прочно (и не безосновательно) засело предположение, что даже если полностью заменить (при довольно внушительных затратах) или доработать узлы и агрегаты машины, испорченной так сказать «на генетическом уровне», то это не сильно повысит ее долговечность, и уж тем более не сделает ее конкурентоспособной. Да и человек, позволивший себе такое, автоматически вносится владельцами старых моделей автомобилей в касту «врагов народа», «не патриотов» и тому подобное.

Казалось бы, чего стоит, купив новый автомобиль, вложить немного денег на установку сигнализации, приемника, провести антикоррозийную обработку и устранив в нормальном сервисе различные мелкие недоработки, начать использовать автомобиль по назначению. При этом соблюдать элементарные правила эксплуатации и обслуживания, и надеяться, что несколько ближайших лет  машина продержится на приемлемом уровне и не станет доставлять вам лишние хлопоты. И действительно, зачем пытаться доказать кому бы то ни было что ваша машина является воплощением раллийного (кроссового, кольцевого) автомобиля, списав «на бой» иногда встречающиеся «изыски» заводской сборки. Ведь купленный автомобиль если не вмешиваться в его внутренности и так способен без каких-либо серьезных проблем достичь рубежа в 100 тысяч км. Но тут начинает вступать в борьбу извечное желание наших соотечественников к усовершенствованию и доработке, благо, что тут уже подготовлена огромнейшая, практически неиссякаемая база. Мы же попробуем рассмотреть целесообразность такой доработки на примере часто используемой автолюбителями для тюннинга машины – ВАЗ 2109.

Начнем наш супер тюнинг автомобиля ВАЗ 2109 с кузова.

Если не брать во внимание довольно устаревший дизайн, то можно сказать, что сделан этот кузов довольно прочно. Исключениями являются - нижняя полка радиатора вместе с крепежами кронштейнов растяжек, места креплений рулевой рейки, и высокая вероятность того, что кузов может сложиться при сильном ударе в задний бампер. Последняя проблема довольно редко встречается и ее решение само по себе очень сложно, поэтому сейчас речь пойдет не о ней. Чтобы укрепить места крепления рулевой рейки, вполне разумно будет хорошо проварить площадки.  Нижняя полка радиатора – это настоящая беда владельцев «зубил». Все потому, что гайки крепления кронштейнов растяжек были спрятаны внутрь короба и слегка прихвачены сваркой. Поэтому у большинства владельцев, которые не слишком аккуратно ведут себя при езде или время от времени пытаются возомнить себя великими гонщиками, рано или поздно появляются трещины в самой полке, либо от гаек отрывается сварка. Это делает в принципе невозможным дальнейший демонтаж сломанного кронштейна растяжки и как следствие приходится прорубать короб с дальнейшим ослаблением самой полки. Конечно же до появления вышеперечисленных проблем, нет нужды вносить изменения в изначальную конструкцию полки радиатора, но если беда все же наступила, то есть смысл сделать себе раллийную (спортивную) полку. Достаточно проварить ее снизу и спереди двухмиллиметровым листом, прихватить к лонжеронам и при этом предварительно нужно вварить в нижний лист гайки крепежа кронштейнов растяжек. Такая операция позволит вам полностью «забыть» о проблеме и позволит поставить прочные, стальные кронштейны растяжек. В идеале, конечно, если у вас возникли проблемы с кузовом (например, возникновение трещин в прокладках крепежа задней балки, или отрыв шпилек крепления стабилизатора), лучше всего сразу усиливать все возможные проблемные места, чем чинить их по мере возникновения поломки. Это касается также и лонжеронов, после «вытяжки» желательно проварить их фигурным листом, поскольку любая попытка их правки влечет за собой ослабление конструкции.

В следующем этапе супер тюнинга автомобиля ВАЗ 2109 мы рассмотрим подвеску, рулевое управление и опоры мотора.

Особенно часто тюнингуют подвеску машины. В настоящее время рынок переполнен всевозможными пружинами, стойками, шаровыми опорами и прочими деталями, из-за этого иногда очень тяжело определиться с выбором, да и просто решить, действительно ли нужны изменения этих узлов. Выбирая подвеску, вы должны руководствоваться скорее конкретными потребностями, чем желанием выделиться среди друзей. Не нужно, к примеру «поднимать» машину, если вы не собираетесь ездить на ней по рытвинам, так как в этом случае она теряет в устойчивости. Такие же последствия будут, если вы установите дополнительный усилитель задней балки. Довольно тяжело представить себе как эта хлипкая труба ярко-желтой окраски может «усилить» балку, сделанную из пружинной стали, но определенно за счет сверления отверстий, при креплении так называемого «усилителя», жесткость балки однозначно уменьшится. Зато, если установить распорку передних стоек на автомобили «девятого» семейства, то это определенно улучшит управляемость и уберет излишнюю «валкость».

Установка так называемых «ломовых» амортизаторов, с одной стороны повысит устойчивость на поворотах, но с другой стороны это полностью «угробит» остатки ездового комфорта и превратит машину в жесткую, трясущуюся платформу. Вдобавок к этому появляется высокая вероятность выломать колодцы кузова. Да и желание на новой машине поменять заводские стойки и пружины, явно относится к разряду «причуд для богатых». Конечно же, если вы умудрились «убить» подвеску, то есть смысл ставить более надежные, качественные и долговечные компоненты. Однако довольно глупо превращать это в цель всего тюнинга, не так ли?

Важными улучшениями, которые диктует нам наш здравый смысл, и которые нужно ставить, не дожидаясь ремонта, можно выделить такие: первым делом нужно вставить в заднюю опору силового агрегата дополнительные резинки. Это ощутимо усилит ее и в таком случае, на всевозможных неровностях у вас не будет выбивать передачу, а сам агрегат будет стоять намного «жестче». Затем вместо контргаек втулки регулировки схождения нужно поставить удлиненные втулки с резьбой, так как при агрессивной езде рулевые тяги иногда не выдерживают и ломаются в этих местах.

Если же вы проводите вынужденный ремонт, вызванный поломкой или износом штатных деталей, есть смысл заменить выведенные из строя амортизаторы на импортные или Плазу, сравнив их жесткость со своей манерой вождения и любовью к комфорту. Так же желательно заменить просевшие верхние подшипники стоек вашей 2109 на подшипники от 2110. Можно еще поменять просевшие пружины на новые, естественно выбирая относительно ваших требований к жесткости машины. Под конец меняем стабилизатор 2108 на стабилизатор 2110, так как резиновые втулки первого уже ощутимо поизносились.

Установка таких излишеств как деревянные рули, импортные пыльники рулевой шейки, шаровые опоры, рулевые наконечники может понадобиться только тем людям, которые приобрели советскую машину не ради экономии средств, а по каким-то особым, ни кому не известным причинам.

И так мы подошли к супер тюнингу системы охлаждения автомобиля ВАЗ 2109.

Эта система имеет некоторые слабые места, которые определенно требуют доработки. Первым делом нужно заняться системой пуска вентилятора радиатора на карбюраторных автомобилях 8-го семейства, на которых установлен «четырнадцатый» блок предохранителей. Здесь нужно будет установить дополнительное реле включения вентилятора. Это позволит нам снизить токовую нагрузку на датчик включения. Ведь не редки случаи «залипания» и отказов этих датчиков. Если у вас есть сомнения в надежности датчика, то тогда можно поставить в салоне кнопку принудительного включения вентилятора. Хотя есть более изящный способ. Заключается он во внедрении схемы, которая ориентируется на показания температурного датчика двигателя (одного из самых надежных элементов) и включает вентилятор. Неплохо было бы доработать верхний крепеж радиатора 2108, достаточно просто удлинить его на пару сантиметров с помощью обычной металлической трубы.

На наш взгляд нет смысла немедленной замены залитой еще на заводе охлаждающей жидкости дорогим импортным антифризом. Посудите сами – машина от этого охлаждаться лучше не станет, а всякие разговоры о так называемой «повышенной точки кипения» последнего, вообще не имеют под собой ни какой опоры. Мотор не должен перегреваться. Исключение в том случае, если уже пришло время смены «тосола». Но в таком случае выбор охлаждающей жидкости должен зависеть в первую очередь от ваших сбережений, но никак не от этикетки на канистре. Не забывайте, что даже обычная вода может охлаждать двигатель, но не используется она лишь потому, что имеет свойство замерзать при нуле градусов и может образовывать накипь. Если вам приходится заменять водяную помпу или термостат, вовсе не обязательно искать импортные аналоги, так как наши отечественные детали тоже работают вполне исправно. А вот металлические хомуты на патрубках уже лучше заменить на более надежные зарубежные, которые тяжело послабить или «скрутить».

Тюнинг тормозной системы.

Как правило, она пользуется заслуженной любовью людей, вплотную занимающихся тюнингом. Иногда создается впечатление, что человек приобрел машину исключительно для безумных гонок по пересеченной местности. Однако тормозная система автомобиля ВАЗ 2109 сама по себе довольно надежна и имеет очень мало реальных недостатков. Из них можно выделить вакуумный усилитель, однако придумать для него что-либо довольно сложно. Конечно, имея при себе определенные лишние финансы можно установить вентилируемые диски и колодки именитых фирм, тем самым повысив эффективность торможения машины. Но делать это нужно не сразу, а по мере их износа, так как в этом случае вы выкинете на помойку пусть и старомодные, но все-таки новые диски и колодки. Хочется также сказать, что нет смысла ставить «гоночные» колодки, если вы ездите как все обычные люди. Такие колодки проявляют себя только при повышенных температурах.

Вообще в том, что касается важных изменений в новой тормозной системе, мы увидели смысл только в закреплении бачка главного цилиндра и замены прокачных штуцеров с 8-ми мм на 10 мм, больше здесь нет смысла что-либо придумывать. Такие идеи как DOT5, установку задних дисковых тормозов, дорогих импортных суппортов с навороченным гидравлическим приводом стояночного тормоза и ручной регулятор давления лучше всего оставить автогонщикам. Для простого обывателя это все не имеет смысла.

Колеса, ступицы и привода.

Постоянные споры о том, какие диски и резина лучше, уже порядком поднадоели, поэтому мы не беремся выступать в этом вопросе в качестве эксперта. Скажем только, что разумным тюнингом на наш взгляд будет использование штатных штампованных дисков под зимнюю резину и кованых или литых – под летнюю. Также нужно полностью отказаться от идеи увеличения за счет них колеи автомобиля. Все остальное – это уже больше вопрос личных предпочтений в дизайне и наличия средств. Естественно такие именитые бренды как Pirelli или тот же Bridgestone прослужат вам дольше БЛ85 или МИ16, но все равно сильно увлекаться брендами мы бы не советовали. Например, зимний НИИШП или Кама-578 вполне уверенно смотрятся в ряду себе подобных зарубежных аналогов, при этом стоят они гораздо дешевле.

При переходе на 14-дюймовую резину, важно брать во внимание возможности силового агрегата и состояние подвески. Жаль только что уж очень распространено мнение, что на 14-ти дюймах автомобиль хорошо смотрится. Довольно часто выходят из строя подшипники ступиц, но мы советуем их менять только при необходимости и желательно на импортные.

Очень тяжело решаемой на наш взгляд является проблема ШРУСов. Конечно, уже давно существуют спортивные ШРУСы, которые очень тяжело сломать, но стоят они, к сожалению просто баснословных денег. Вообще ШРУСы не входят в общую систему глубокого супер тюнинга, хотя на наш взгляд зря. Поскольку даже импортные шарниры при усиленной эксплуатации, и езде с изорванными пыльниками довольно быстро выходят из строя.

Теперь давайте рассмотрим тюнинг электрооборудования автомобиля ВАЗ 2109.

Во-первых, не стоит устанавливать на автомобиль галогенные лампы запредельной мощности вместо положенных 55/60 W, поскольку ничего кроме жгучего желания приложиться к таким фарам ломиком это не вызовет. То же самое можно сказать и об установке супер красивых китайских «противотуманных фар дальнего света». Логичнее и самое главное безопаснее как для себя, так и для окружающих поставить штатные противотуманные фары, ну а лампы, если есть такая необходимость заменить на Osram или Philips ProVision. Можно также сделать автоматическим включение «противотуманки» или ближнего света фар при включении зажигания. Не лишней для безопасности будет установка дополнительных габаритных огней сзади и спереди. Кстати наличие третьего «стоп-сигнала» с недавних пор вообще стало требованием ГОСТа.

После пробега в 90 т.км. есть смысл поменять штатные высоковольтные провода, на силиконовые. Раньше этого срока толку от замены особо не будет. Например, тесты журнала «За рулем» показали, что штатные провода держаться на должном уровне по сравнению с «брендовыми», которые к тому же стоят «хороших» денег. Если вы решили поменять стеклоочистители, то это только приветствуется, так как «родные дворники» обычно недолго могут качественно выполнять свою работу, а это может отразиться на безопасности. К полезным улучшениям можно отнести также стеклоочистители фар, хорошую герметизацию блока предохранителей, двойные (веерные) опрыскиватели ветрового стекла, бачок омывателя, на который предварительно установили два насоса с «десятки. Не имеет смысла установка свечей Bosch, NGK и остальных именитых брендов, поскольку это не даст вам абсолютно никакого преимущества перед теми же А17ДВРМ или SuperBrisk с нормально выставленными зазорами. Зато достаточно будет всего одной заправки, чтобы с одинаковой быстротой «угробить» и те, и другие. Напрашивается вопрос – зачем тогда платить больше?

Поговорим с вами о системе смазки и системе подачи топлива.

Многими автолюбителями было потрачено огромное количество нервов и времени, чтобы решить проблему масла для «зубила». А вопрос - «Что же все-таки можно заливать в мотор и КПП?», по-прежнему остается актуальным. Вообще стандартный двигатель 2108 будет нормально работать и довольно долго прослужит, если заливать в него стандартное проверенное временем минеральное масло диапазона SAE 10W40, конечно при условии, что менять вы его будете почаще. Однако более разумным будет заливка в него полусинтетического «Лукойла» или «Ю-тека» 5W40 на летний период и синтетический 0W40 на зимний. Менять желательно через каждые 10 000 км. Среди фильтров хорошие результаты показывают нам советский фильтры «За рулем» и «Салют». Думаем, нет смысла гоняться за «чемпионами», тем более, всегда существует риск нарваться на подделку. Использование «промывочного» масла считаем целесообразным, только если вы, вытащив при проверке масляной щуп, увидели на его конце жидкость, скорее напоминающую гудрон, чем масло. В остальных случаях его использование – пустая трата денег.

С КПП дела обстоят немного по-другому. Здесь частая замена масла практически не несет в себе никаких плюсов. Оптимальным решением будет слив «обкаточного» масла и наполнение коробки передач качественным синтетическим маслом. Очень важно соблюдать сроки замены, указанные в руководстве по обслуживанию.

Тяжело представить какой-то супер тюнинг с бензоподачей на автомобиле ВАЗ 2109. Здесь, наверное, оправданной мерой будет частая замена топливного фильтра, а то насколько он «фирменный», существенно отразится на чистоте топлива, которое попадает во впускной коллектор. Вообще выходящий из строя бензонасос сам по себе довольно легко ремонтируется, да и его демонтаж также не доставит вам особых хлопот. Как правило, наличие в вашем багажнике элементарного ремкомплекта или запасного насоса, может существенно упростить вам жизнь. На что действительно стоит обратить внимание, так это на чистоту бензобака с тем топливом, которое частенько у нас продается. Будет не лишним промывать бензобак хотя бы один раз в 50 тыс. км.

Сцепление и коробка передач.

Практически ни кто не меняет сцепление на новом автомобиле, поскольку его замена связана с определенными трудностями, это заставляет автолюбителей ездить до тех пор, пока сцепление окончательно не перестает работать. Тут и возникает вопрос – какой бренд выбрать? А теперь давайте немного подумаем, до того как ваше стандартное сцепление пришло в негодность оно уже успело отходить 50-60 тыс км (в случае если вы гонщик) или 120 тыс км (если вы обычный водитель), то есть точно такое же новое сцепление должно пройти столько же. Все это конечно дело вкуса, но ведь работоспособность сцепления зависит в большей степени не от его «имени», а скорее от умения водителя во время нажимать на педаль.

Особая ниша в «глубоком» и «поверхностном тюнинге» отведена под КПП. Неудержимое желание «нашего брата» за небольшие деньги поднять динамику автомобиля толкает  порой на совершенно бессмысленные изменения. И если, к примеру, замена главной пары с 3,7 или 3,9 на 4,1 в принципе оправдана. Машина выигрывает в динамике, хорошо держится на максимальных скоростях, расход топлива заметно не увеличивается, да и мотор не перекручивается. То установка спортивных пар от 4,3 до 5,1 в комплексе со спортивными рядами кажется, мягко говоря, не слишком умным решением. Всему виной мода на спортивные решения в супер тюнинге автомобилей. Однако спортсмены особо не задумываются о ресурсе двигателя. В таком бешеном ритме откручивает постоянно 6-7 тысяч оборотов, расходует топливо 25 литров на 100 км и медленно, но уверенно, не выдерживая такого ритма, убивает все узлы и агрегаты машины. Они скорее подбирают передаточные числа КПП, ориентируясь по особенностям той или иной трассы и возможностям моторов. Простому же автолюбителю такой «тюнинг» доставит массу хлопот и существенно уменьшит диапазон собственной езды. Представьте себе стандартный автомобиль с парой 4,% и 6-м рядом, который едет по трассе из Йошкар-Олы в Казань. Представили? То-то и оно. Самое разумное, что мы смогли тут придумать – это «мягкая» блокировка дифференциала, которая позволяет «выигрывать» старты у светофоров, довольно непринужденно чувствовать себя в поворотах и на скользкой дороге. Однако при таком решении безжалостно портится резина и требуется дорогостоящий тюнинг ШРУСов.

 Вот мы и добрались до салона автомобиля.

Как известно, это то место, в которое истинные ценители готовы вложить последний рубль (сэкономленный при отказе от покупки иностранных деталей). Фантазия наших доморощенных изобретателей здесь проявляет себя в полной мере. «Фордовские» сиденья, панели от Фиатов, радиостанции службы спасения, всевозможные подстаканники, «ветровики», висюльки на зеркала, блокноты на лобовом стекле – это далеко не полный перечень того, что могут использовать для придания оригинальности своему автомобилю его владельцы. А если все это дополнить внешним дизайном в виде «кенгурятников», накладками на ручки дверей, пороги, спойлеры и тому подобное, то мы получим картину, где внутреннее убожество пытаются скрыть за внешним лоском. Не кажется ли вам, что картина эта не очень приятная?

Однако не стоит отчаиваться, в салонах автомобилей «восьмого» и «девятого» семейств еще есть что добавить. Первым делом можно поставить тахометр и вольтметр (в те модели, где он отсутствует). Желательно также поставить прибор давления масла. Можно еще сменить подсветку кнопок на светодиодную, установить дополнительное освещение там, где хотелось бы его иметь. Все это определенно оживит вид и добавит функциональности. Возможно также сменить архаичную комбинацию приборов 2109 на более современную 2115.

Отдельное внимание вы должны уделить в «восьмерке» отопителю. Здесь нужно будет проклеить переднюю панель с герметизацией воздуховодов, точно их состыковать и установить дополнительный насос охлаждающей жидкости в подводящий патрубок отопителя. Если все будет сделано как надо, вы не один раз с уважением подумаете о себе зимой, сидя в машине с исправно работающей печкой. Последним штрихом будет установка картонной заслонки между двигателем и радиатором (но, ни в коем случае не перед радиатором!) и старая шуба на двигателе, которая поможет сберечь тепло.

Двигатель

Мы специально оставили этот агрегат напоследок. Самое важное, что вы обязаны знать это то, что любое действие по доработке мотора связано с большими расходами и уменьшением его ресурса. Тем более не стоит проводить тюнинг каких-нибудь отдельных его сочленений, поскольку это может еще больше навредить агрегату. Среди позволительных мероприятий по усовершенствованию мотора, можно выделить его герметизацию с последующей посадкой крышек поддона и головки блока на герметик, а также отрезание кусочка крышки ремня ГРМ для облегчения ее установки. Также можно настроить карбюратор и распределитель зажигания. Напоследок хочется вам сказать, конечно же, вы вольны делать со своей машиной все, что только вам вздумается. Но прежде чем действительно делать что-то серьезное со своим автомобилем, сто раз подумайте, а нужен ли «глубокий тюнинг» машине, которая предназначена для обычной езды, а не для участия в раллийных соревнованиях?