Разобрать салон десятки не так уж сложно, процесс можно завершить довольно быстро, особенно, если вы до этого проводили в салоне какие-либо изменения. Единственная сложность – приборная панель. При ее разборке нужно будет проставить отметки на каждой детали, чтобы потом не запутаться. Разбирать приборную панель лучше так, как написано в инструкции к «десятке». Тут есть один нюанс.Многие при разборке приборной панели начинают отсоединять от нее все идущие к автомобилю провода. Однако, лучше этого не делать, потом удвоите себе работу. Жгуты проводов от приборной панели ведут под левую ногу водителя и к рулевой колонке. Решение выдернуть шнуры из автомобиля тоже не самое лучшее – потом будет сложно проложить их обратно, особенно тогда, когда панель будет уже собрана.
Выход есть. В магазинах можно отыскать готовые приборные панели, в которых уже проложены все жгуты проводов. Так что остается только соединить их с автомобилем и наслаждаться результатом.
Кроме этого, проблем с разборкой салона возникнуть не должно. Мало того, в салоне «десятки» под обшивкой можно порой найти «интересные» детали непонятного происхождения. Например, крепежи или трубки. Для чего они нужны непонятно, но могут пригодиться.
После того, как салон полностью разобран, он готов к оклейке шумоизоляционными материалами. Здесь нужно подобрать правильные материалы, которые будут гасить звук и вибрации. На рынке материалов очень много, можно легко запутаться. Многие «мастера» предпочитают купить сразу все и наклеить поверх друг друга. Как говорится, чтоб уж наверняка. Однако, перебирать с количеством материала не стоит, могут возникнуть неполадки в работе самого автомобиля ВАЗ 2110. На самом деле шумоизоляция на ВАЗ 2110 своими руками делается так. В тех местах, где имеется «голый» металл (например, спереди, там, где движок) лучше накладывать вибропласт. Производится этот материал у нас, в городе Иваново, компанией «Стандартпласт». Выглядит он как что-то среднее между фольгой и резиной. Его преимущества перед часто используемым в таких случаях визоматом – это дешевизна и большая эффективность. Для оклейки нам понадобится пять-шесть листов вибропласта размерностью 400*900 миллиметров (стоит каждый такой лист в районе 200 рублей). Изначально мы рассчитывали истратить 3-4 листа, но не совсем получилось (расскажем об этом позднее). Кроме вибропласта нужно приобрести старый добрый изолон (листы на 1000 миллиметров в длину и 5 миллиметров в толщину). Изолон лучше выбрать мелкопузырчатый. Тут есть одна маленькая хитрость для желающих сэкономить – покупайте этот материал на строительных рынках, а не в автомагазинах (в них он стоит на порядок больше). Неплохо запастись поролоном, который впоследствии будет превращен в битопласт. Лист поролона должен быть сантиметровой толщины.
Следующим шагом шумоизоляции на ВАЗ 2110 своими руками нам нужно разобраться, что куда клеить. Как уже говорилось, вибропластом будем заделывать открытый металл, он предназначен для погашения вибраций. Изолон также способен справляться с вибрациями, но в меньшей степени. Он имеет структуру с закрытыми ячейками. Лучшее применение для него – второй слой (т.е., вслед за вибропластом). Что касается поролона, то он будет создавать еще один слой, после вибропласта и изолона. Этот слой будет предназначаться для поглощения шумов.
Итак, мы хотели поролон сделать битопластом. В общем-то, процесс довольно простой. Для этого нам понадобится бутылка вайт-спирита, резинобитумная мастика и, конечно, перчатки. Для начала нужно своими руками развести мастику вайт-спиритом до состояния жидкой сметаны и хорошенько пропитать ею поролон. Потом хорошо просушить. Вот и все – битопласт готов. По крайней мере, очень похожий на него материал. Предупреждаем, что дышать испарениями при такой работе крайне опасно, поэтому лучше оставить материал сушиться где-нибудь на открытом воздухе.
После того, как все материалы для шумоизоляции ВАЗ 2110 заготовлены, и салон разобран, можно приступать к оклейке. Для начала нужно обработать все обклеиваемые поверхности обезжиривающим веществом (например, вайт-спиритом), тщательно очистить их и протереть насухо. Теперь можно начинать приклеивать вибропласт. Чтобы вибропласт лучше лег по форме и хорошо пристал, необходимо его немного подогреть. Причем, приклеить вибропласт нужно как можно быстрее, пока он не остыл. Самый главный источник шума в машине – щиток передка, прямо за которым располагается движок и выпускная система. Начинать нужно оттуда. Также вибропластом обклеиваем передние двери и пол в том месте, где находится глушитель.
С вибропластом все. Следующим шагом в проведении шумоизоляции ВАЗ 2110 берем изолон и наклеиваем поверх вибропласта. Правда, так как мы изначально взяли всего лишь три листа вибропласта, его не хватило на некоторые детали, которые тоже лучше было бы обклеить им. Это крыша, арки задних колес, задние двери, пол багажного отделения и ниша для запаски. Можно обклеить эти места непосредственно изолоном, не используя вибропласт. Но для достижения лучшего эффекта, нужно использовать и то, и другое. В тех местах, где изолон приклеивается прямо на открытый металл, лучше для этого использовать монтажную пену. Она будет хорошо держать и поглощать часть шума.
Кстати, монтажная пена тоже имеет неплохие шумоизоляционные свойства, поэтому ее можно использовать еще в некоторых местах. Ее можно выдавить в лонжероны крыши по бокам, а также в те места, где крепятся сидения (то есть, в полости рядом с ними). И то, и другое создает в машине шум, а применение пены здесь очень хорошо его гасит. В некоторых местах можно вместе с монтажной пеной подкладывать фанерный лист, например, в тоннеле под полом. Фанера плюс пена – отличный материал для поглощения вибрации. Фанера в данном случае служит для укрепления пены. Правда, использование фанерных листов на полу может привести к тому, что будет сложно потом положить на место ковер.
На двери клеим сначала вибропласт, и потом сверху изолон. Это очень хорошее решение, двойной слой там просто необходим. Еще один момент – разбирая обшивку авто, вы обязательно увидите под ней слой скопившейся пыли и грязи. Идет вся эта пыль от отверстий в торцах дверей. Чтобы пыли накапливалось меньше, их лучше сразу заклеить.
Теперь как клеить изолон на двери поверх вибропласта. Вырезаем из листа изолона точно по форме дверей кусок и наклеиваем его поверх вибропласта на малярный скотч. Под пистоны обшивки нужно вырезать прорези. Причем, пистон должен войти до конца, чтобы обшивка в итоге не болталась. Поролон мы тоже будет наклеивать на двери своими руками, но особым образом. Не нужно делать из него полностью третий слой, иначе пистоны могут не выдержать. Поролон будет наклеиваться в выборочных местах.
После того, как мы сделали всю работу с вибропластом и изолоном, можно взяться за поролон. Пока только за поролон, а не за битопласт, заготовленный нами. Поролоном нужно обклеить нишу под запасное колесо (по горизонтальной поверхности). В куске поролона при этом нужно проделать дырку под номера кузова, чтобы потом никто не придрался. Можно сделать своими руками даже откидное окошко, то есть, вырезать его с трех сторон, а четвертую оставить на месте. Помимо ниши, обклеиваем поролоном потолок. Потолок можно обклеить и битопластом, чтобы уж совсем ничего было не слышно. Заготовленный битопласт вставляем и в двери. Битопласт (или поролон как альтернатива) в дверях не только способствует шумоизоляции , но и лучшей работе акустической системы. Она начинает звучать богаче и красочней. Поролон или битопласт можно клеить также на монтажную пену или на жидкие гвозди. Правда, гвозди надо выбрать такие, чтобы им была нипочем жара, влага, мороз и т.д.
На этом работа по приклеиванию шумоизоляционных материалов может считаться завершенной. Осталось собрать салон и поставить все на свои места.
А теперь перейдем к самому сложному. Как уже говорилось выше, проблемы чаще всего возникают с приборной панелью. Конечно, кто-то может предпочесть вообще ее не касаться. Но для тех, кто подотошнее да посмелее, расскажем, как с этим быть. Снимаем переднюю панель и складываем ее детали в теплое помещение. Дело в том, что у «десятки» приборная панель сделана не из самого качественного пластика, поэтому обращаться с ним нужно крайне аккуратно, чтобы ничего не повредить. Причем, если уж этот пластик треснет, то трещина пойдет потом дальше, и панель пойдет на выброс.
Так как же все-таки лучше поступить с проводами? Если вы все же не найдете панель с готовой проводкой, то делаем так. Вытаскиваем полностью жгуты, аккуратно снимая крепежи по дороге (как это сделать – вы найдете в инструкции). Теперь нужно внимательно осмотреть и изучить устройство воздуховодов. Каждый из них имеет две половинки. Труба воздуховода имеет пару швов, каждый из которых нужно будет уплотнять. Уплотняем при помощи небольших кусочков поролона (очень тонких). Обратите внимание на то, чтоб в полости поролон запихивать не нужно, иначе можно создать лишнее сопротивление в них. Лишнее сопротивление нам ни к чему, поэтому при работе внимательно следим за тем, чтобы в воздуховод никаких материалов не попало. Собственно, все. Можно приступать к сборке приборной панели. Панель предварительно обклеиваем с обратной стороны поролоном, чтобы она не скрипела и не шумела.
Итог всей проделанной работы вы оцените сразу. Постучав по корпусу машины, вы услышите совершенно новый, глухой, звук. Двери будут захлопываться почти неслышно. И все это сделано вашими собственными руками для вашего же собственного комфорта. Есть, чем гордиться!
