Практическое руководство по ремонту иномарок

В основном, в иномарках, имеющих сложное строение, системы сильно взаимосвязаны. Несомненно, сильное влияние систем друг на друга присутствует, однако апгрейд одной из них не обязательно исправит неполадки в другой, и наоборот. Похожие «ошибки» могут быть вызваны разными факторами, поэтому толковые автолюбители сначала читают практическое руководство по ремонту иномарок, и только потом, чтобы не вывести из строя что-нибудь, осторожно ремонтируют сломанные детали иномарки. Уверяем вас, что кроме дополнительных затрат, это вреда не наносит.

Один из неправильных способов ремонта иномарок – это в стиле: «обрежу, приварю, отпилю и т.п.» Однако, это не приносит в большинстве случаев никакой пользы, в лучшем случае получится  пародия на оригинал, а в худшем – придётся полностью ремонтировать иномарку, или продавать в таком виде. Второй - автомобилист решает крутить наобум винты регулировки. Это может нанести иномарке серьёзные повреждения, нарушив стандартную настройку безвозвратно.

Если вы хотите не тратить лишних денег и сил, необходимо знать, что двигатель иномарке работает нормально только, если исправны системы питания и зажигания. Иногда они могут составлять одну автоматическую систему, но в любом случае они будут в некоторой степени самостоятельны. При неисправностях двигателя иномарки, скорее всего, проблема кроется не в системе питания.

Как правило, в системе зажигания кроется большинство неполадок. Даже при правильно работающем карбюраторе и двигателе, сгоревший контакт «бегунка» или увеличенный зазор в свечах могут сильно нарушить работу «сердца автомобиля». Также отечественные свечи могут вызвать сильные неполадки в работе двигателей некоторых иномарок. Поэтому, начать ремонтировать непосредственно двигатель иномарки нужно только после проверки системы зажигания.

Если нет необходимости, не стоит вынимать форсунки из места их посадки. Из-за доли вероятности повредить клапаны, делать механическую очистку форсунок впрыска также нежелательно. Неаккуратная работа и износившиеся уплотнительные кольца, сделанные из резины, могут привести к выведению посадочного места (пластмассовой втулки) из строя.

При недостаточно частой проверке и несвоевременной замене ремня привода распределительного вала, двигатель иномарки может перестать работать из-за того, что срежется некоторое количество зубьев. А это может привести к перескокам ремня при его слабом натяжении. В большинстве случаев понадобится замена головки блока, но может быть и капремонт мотора. Может также возникнуть перетяжка, в результате которой сильно повреждаются шестерни и ремень, при перетяжке появляется специфический вой. Для отдельных моторов объёмом 1100—1300 см3, например, марки «Фольксваген» могут «выгрызать» зубцы шестеренок коленчатого вала и помпы ремнем. Не принесет ничего хорошего установка не изношенного ремня на поврежденные шестерни, а, наоборот, только ресурс уменьшает, а также есть опасность срезания зубьев ремня. Фирменный ремень может использоваться примерно 90-100 тыс. км, однако без защитных чехлов или хорошо «смазанный» он очень быстро изнашивается.

Лучше не трогать дозаторы-распределители без профессиональной подготовки, так как это очень чувствительные устройства. Для начала в системе питания иномарки надо протестировать чистоту сетки насоса, его фильтр и исправность, если имеете дело с машиной с впрыском.

В среде автомобилистов бытует мнение о том, что ремонт карбюратора иномарки прост, а на крайний случай можно установить отечественный. Однако, на практике это не так – лишь у части старых моделей, у которых объём двигателя не больше 1,8 литров до 1982 г. выпуска, карбюраторы можно заменить на отечественные от ВАЗ. После указанного года на иномарки стали устанавливать электро-пневмоуправление со встроенными термостатами, сложными приборами для холодного пуска и т.п. Начали применяться карбюраторы, имеющие электронное управление, по сложности соответствующее, например, компьютерам системы впрыска. При этом изнашиваются элементы, что несёт за собой огромное количество проблем. Также каждый тип карбюратора уникален, и их очень много, а системы впрыска «КЕ-Джетроник» и ей подобные отличаются, в основном, лишь исполнением и положением деталей. Впрыск выгоден не только экономически, но и экологически лучше из-за высокой надёжности и способности улучшать почти все характеристики двигателя. Но с другой стороны потребуется более чистый бензин, да и стоимость больше, однако это компенсирует его стабильность.

Если вы считаете, что неисправен карбюратор, не спешите его настраивать. Вероятно, проблемы в работе двигателя связаны с не герметичностью одной из мембран, или с подсосом воздуха через изношенную пластинку из резины и металла, а может быть, что затруднён пуск холодного двигателя из-за неправильно надетых воздушных трубок.

Помните, что использование «родного» карбюратора чревато ухудшением мощностных характеристик двигателя, поэтому стоит применять его только в крайних случаях. Хотя установка отечественного «Солекса» может привести и к положительному эффекту, но только если он правильно подобран, и заменить надо однокамерный карбюратор старой модели.

Больше автоматических систем встроено в новые сложные иномарки, поэтому в корпус реле, скорее всего, будет встроен электронный блок. Блоки некоторых фирм («Хитачи», «Бош» и др.) отличаются практически абсолютной надёжностью, и сломать их можно только применив силу, главная задача и есть – убрать возможность оказания внешнего воздействия на него, так как электронные блоки дорого стоят, и ремонту поддаются с очень большим трудом из-за своей сложности.

Будьте осторожны с подбором установщиков сигнализаций  и магнитол, так как они могут повредить некоторые системы, неправильно внедряясь в электрооборудование.

Если мастер по ремонту иномарок обещает всё сделать быстро, не стоит ему верить. Необходимо поискать другого специалиста, если поиск причины неполадок ведётся наугад. Неисправность, которую не видно с первого взгляда, скорее всего не будет найдена и отремонтирована сразу же.

Если автомобиль долго стоит на одном месте, то могут прилипнуть диски сцепления. Некоторые автомобилисты руководствуются следующим советом: отключают сцепление, прилаживая подходящую палку между педалью сцепления и водительским сиденьем - так делать нельзя ни в коем случае.

Причины:

• Это неэффективно. Из-за неполной герметичности уплотнений в главном и рабочем цилиндрах невозможно исключить утечку жидкости. Следствием является «провал» педали и включение сцепления.

• Длительная нагрузка на диафрагменную пружину приводит к деформации её лепестков, и следствием является утрата работоспособности.