Диагностика системы питания бензинового двигателя

Первое, что надо сделать для диагностики системы питания, так это залить в бензобак автомобиля около десяти литров качественного бензина АИ-92. Вы должны быть уверены в его качестве, на АЗС вам могут под видом качественного бензина марки АИ-92 залить все, что угодно.

Бензин других марок старайтесь не использовать, потому что в автомобилях иностранного производства (к примеру, Honda) и некоторых других марок стоят датчики детонационных ударов, которые возникают при использовании менее октанового бензина. Когда срабатывает датчик в поплавковой камере карбюратора автомобиля, электромагнитный клапан перекрывает отверстие жиклера или подает сигнал на запрет запуска эжекторов от компьютера, и двигатель останавливается.

При долгом неиспользовании автомобиля (около года), к тому же, если он простаивал с наполовину пустым бензиновым баком, завести его стартером, скорее всего, не удастся. Это зависит от того, что воздушные фракции бензина испарились, а они обеспечивают воспламенение горючей смеси и, соответственно, бензин изменил свои свойства. Это чаще всего происходит при высоких температурах.  Если стартером запустить двигатель автомобиля не удалось, то можно попробовать подать бензин вручную. Это подходит для всех типов двигателей. В данном случае было бы желательно посмотреть двигатель. Провести диагностику двигателя в Уфе вы можетев в Автоцентре Тор.

Если нет бензина в карбюраторе, надо тоненькой струйкой сверху залить в его горловину немного бензина. Когда остальные узлы двигателя исправны, то этот прием вам поможет запустить двигатель.

Запустить двигатель с впрыском также можно. Для этого вам понадобится снять резиновый  шланг,  например, с усилителя тормозов и с впускного коллектора, перед этим плеснув немного бензина.

И последний, пожалуй, момент в этих двух двигателях - это трубопроводы и сам бензобак. До недавнего времени в японском автомобилестроении было только два случая, когда двигатель отказывал из-за попадания воды в бензобак, и всего один случай коррозии трубопровода там, где они выходят из бака, и при коррозии произошел подсос воздуха.  В этих случаях вода замерзла в бензобаке, и стала причиной выхода системы питания бензинового двигателя из строя. Но даже, если вода не замерзла, ее бы пропустило через фильтр тонкой очистки, при этом грязь и ржавчина забили бы фильтр. Эти проблемы встречаются очень часто.

Карбюраторы японских производителей аналогичны отечественным. Лишь исключение -карбюратор автомобиля Toyota Corolla (в основном, с движком 3А), у него диффузор карбюратора закрывается вакуумной заслонкой, которая представляет собой цилиндр, при запуске автомобиля с помощью вакуума он приоткрывается, а также карбюратор автомобиля Honda, у которого три  диффузора  и электромагнитный клапан, который расположен на главном жиклере. Если все исправно, то при включении зажигания и подачи 12V клапан должен находиться в открытом состоянии.

Трубки, которые отходят от карбюратора, и не имеют повреждений в виде подсоса воздуха из атмосферы, на работу и запуск двигателя никак не влияют. В основном, они влияют на чистоту выхлопа, экономию топлива, а также на автоматику разных систем и на мощность двигателя. Если все трубки заглушить, у вас получится двигатель «Москвича» и далеко не последнего выпуска.

Если двигатель не горячий и не хочет заводиться, то надо из емкости (наподобие  бутылочки) плеснуть в карбюратор немного бензина и понаблюдать несколько вспышек. Исходя из увиденного, можно диагностировать характеристику неисправности самой системы питания бензинового двигателя. Убедитесь через смотровое окошко в наличии бензина в поплавковой камере. Если на улице достаточно тепло и уровня бензина в смотровом окошке не видно, то, вероятно, поплавковая камера перелита топливом и, соответственно, двигатель не заводится. В некоторых моделях смотрового окошка нет (хотя, это встречается редко), поэтому надо приоткрыть с помощью отвертки воздушную заслонку и резко нажать педаль акселератора, понаблюдав поступление топлива из ускорительного насоса в диффузор.

Если топлива не наблюдается, то, вероятнее всего, засорился фильтр тонкой очистки. Фильтр этот одноразовый, его не надо промывать. Его можно заменить фильтром тонкой очистки отечественного производства. Следующая  причина отказов системы питания бензинового двигателя - механический и электрический бензонасосы.

В топливном трубопроводе перед электрическим бензонасосом, возможно, может находиться сетчатый микрофильтр конической формы. Чтобы его диагностировать, надо отсоединить резиновый шланг, который подходит к бензонасосу от бензобака. Может быть забит грязью сам сетчатый фильтр на входе в карбюратор. Также часто встречаются отказы с попаданием грязи в карбюратор. Грязь  попадает туда, если карбюратор не использует воздушный фильтра, или из-за поломки клапанов карбюратора, которые рециркулируют выхлопные газы. Это можно увидеть по копоти на воздушном фильтре. И еще одной особенностью автомобилей японского производства является  необходимость «обкатки», она служит для предупреждения образований «паровой пробки», для быстрой прокачки и такого же охлаждения бензонасоса двигателя.

В безусловном большинстве отказов у двигателей с впрыском топлива происходит по причине отсутствия нужного давления. Это происходит из-за засорения фильтра тонкой очистки бензина, неисправности самого бензонасоса, при засорении сетчатого фильтра, который находится перед самим бензонасосом, а также при отсутствии питания на самом бензонасосе. По причине отсутствия отечественных фильтров, работающих под давлением, чтобы удалить воду из засоренного фильтра, его надо прокипятить в керосине, после этого промыть чистым бензином в обратном потоке. Старые бензонасосы часто заклинивают, потому что они работают без смазки, бензонасосы охлаждаются и омываются бензином. Электрические топливные бензонасосы в основном располагаются под машиной возле топливного бака, случается (например, Honda) под левым задним крылом или в  середине самого топливного бака, в этом случае для его ремонта надо снять заднее сиденье и добраться до специального лючка, или открутить полик в багажнике и там открыть лючок.

Топливные насосы работают только в случае, когда зажигание включено и двигатель вращается или стартером, или работает на холостом ходу. Если топливный насос расположен в досягаемости, его можно легонько стукнуть молотком. Отремонтированный таким способом бензонасос все равно заклинит, но это произойдет при  следующем запуске двигателя или даже при прохождении 10000 километров - это никому не известно. Когда двигатель работает, бензонасос не заклинит. Если после трех - четырех ударов молотком бензонасос не заработает, то его надо заменить. Случаев, когда насос после ударов начинал работать, совсем мало.

Давление, создаваемое бензонасосом (2,5 кг/см2), должно регулироваться редукционным клапаном на двигателе и предохранительным клапаном, расположенным на насосе. Как уже говорилось ранее, перед насосом стоит сетчатый фильтр, засорение которого приводит также к нарушению давления в топливной магистрали.

Чтобы определить причину не заводки двигателя по вине топливной магистрали, если нет давления или заклинил топливный насос, надо завести двигатель,если он заводится и глохнет и при повторной попытке,  и с каждым разом он заводится все хуже и хуже, при ослаблении топливной магистрали оттуда брызнет топливо, а при последующем прокручивании с помощью стартера количество топлива будет уменьшаться. Потом бензин вообще прекратит поступать из топливного бака, хотя должен вытекать струей. Это и есть основные причины неполадок. Все топливные насосы делаются вихревыми,и при полном осушении их не надо заливать топливом, как в случае с применением центробежного насоса.