Очень важным условием для комфортного управления автомобилем является температура внутри авто. И, разумеется, это касается не только теплого периода года, когда очень важна полноценная циркуляция воздуха в салоне. Намного важнее, чтобы в холодный период (а, между прочим, в России из 12 месяцев 7 ), а это большая часть года, считается холодным периодом) в салоне автомобиля было тепло и комфортно не только водителю, но и пассажирам. Не смотря на то, что на дворе еще лето, прохладная погода может наступить очень резко. Поэтому надо подумать о доработке печки на авто. Вообще-то на классику печки ставились достаточно приличные. Однако очень часто там имеется некоторое количество недостатков:
·первый – недостаточный обогрев салона;
·второй – поток теплого воздуха из левого дефлектора на 5-ке и 7-ке явно недостаточный;
·третий – непонятные шумы даже на первой скорости, а о второй и дальше и говорить нечего;
·четвертый – и самый важный – происходит неожиданная течь из крана печки непосредственно в салон (на ноги пассажира).
Основные причины неадекватной работы печки: если сама печка забита, или отсутствует нормальная циркуляция в печке или в термостате (плохой кран или воздушная пробка). Что же, все эти недостатки поможет устранить необходимая доработка печки.
Рассмотрим особенности подключения печки: ее штатное подсоединение происходит через подачу из головного блока цилиндров (около 4 цилиндра) далее через кран печки, потом через радиатор и дальше по трубке, которая находится под выпускным коллектором и оканчивается помпой.
Для улучшения обогрева кабины проводится следующая доработка печки на классику:
·первое – замена штатного крана шланга печки;
·второе – очистка или замена радиаторов;
·третье – доработка левого патрубка.
В некоторых случаях следует заменить штатный кран шланги печки, но большая часть автолюбителей пришли к выводу о необходимости удаления крана и замены его на изогнутую трубку. Для этого необходимо перекрыть, а лучше отсоединить шланг, после чего поднимаем его из моторного отсека вверх, сливаем остатки жидкости из печки (приблизительно 100 гр. ), и только потом меняем краник.
Однако штатный кран печки на классику – это очень ненадежный агрегат, и для получения необходимого уровня циркуляции тосола или антифриза в радиаторе мы просто удалим его и вмонтируем вместо крана изогнутую трубку, вывод которой произведем непосредственно в моторный отсек (что устранит возможную течь). Затем необходимо произвести соединение трубки посредством шланга с патрубком головного блока цилиндров. Правда, мы получаем не лучшее сочетание качеств. Ведь теперь подачу горячего воздуха необходимо производить посредством регулировки заслонкой. А это приводит к следующему: если в холодное время года закрыть заслонки, то происходит запотевание лобового стекла, а если летом, то в салоне будет слишком жарко. Но и этот недостаток можно преодолеть. На летнее время можно перекрыть или отсоединить один из шлангов, а можно, трубку, ведущую к помпе и патрубок подачи, соединить посредством дюритового шланга. А можно сделать все проще и основательнее - одновременно установить шаровый водопроводный кран.
Далее остановимся на радиаторах печки на классику. Радиаторы могут быть медные или алюминиевые. Кроме того, они бывают различных размеров по ширине и высоте. Кстати, и отечественные, и импортные радиаторы могут подойти практически идеально (даже если модель автомобиля совершенно другая), а могут просто не поместиться по каким-либо параметрам. Да, еще одна особенность: внутри радиаторы не полые, а имеют специальные пластиковые спиралеобразные пластинки, которые необходимо снимать и производить чистку. Между прочим, около 30% недостаточного обогрева – это забитые радиаторы. Разумеется, что после разборки, очистки и сборки радиаторы необходимо снова загерметизировать.
Очистку радиаторов необходимо производить следующим образом.
Радиатор отключить от системы и промыть напором воды, желательно под давлением. Это редко помогает, хотя вероятность все-таки есть. Необходимо отсоединить патрубки и присоединить, соответственно, к входу и выходу два шланга. Подавать воду необходимо в обратном направлении, то есть в выход, чтобы грязь выдавливалась из сопел радиатора. Но, как уже говорилось ранее, просто вода помогает редко, поэтому для интенсификации процесса очистки заливается средство для очистки канализационных труб типа «КРОТ», «Тирет» или что-то еще. Чтобы еще усилить эффект, средство заливается в подогретом виде. После закачки средства (его, как и воду, желательно заливать под давлением) необходимо исключить возможность утечки средства и подождать некоторое время (обычно 20 – 30 минут). Затем сливаем эту жидкость (очень часто это уже не жидкость, а грязеобразная жижа) точно так же под давлением. Повторяем процедуру 3 – 4 раза, затем тщательно промываем водой (несколько раз и тоже под давлением). Затем обратно присоединяем патрубки и заливаем антифриз или тосол.
Для устранения такого недостатка, как малый поток теплого воздуха из левого дефлектора, встроим в патрубок небольшой вентилятор для принудительной подачи воздуха из печки.
Произведем следующие операции. Вынем дефлектор из корпуса. В качестве вентилятора используем обычный кулер для охлаждения процессора компьютера (50 мм – если больше по размеру, то он не поместится в патрубке). При помощи несложных операций устанавливаем в патрубок. Вырежем гнездо под кулер в пластике и произведем герметизацию его, заклеивая кусками пластмассы, отверстия справа и слева от кулера при помощи силиконового герметика. Затем очень аккуратно корректируем сами лопасти патрубка. Устанавливаем патрубок, теперь уже с вентилятором на место и подсоединяем к электросети. Идеальным является подключение кулера к контактам самой печки, тогда работать наш вентилятор будет только при включенном зажигании, его невозможно забыть включенным. Хотя различных вариантов подключения кулера много. Можно сделать так, чтобы у кулера было две скорости, а можно установить плавную регулировку скорости и еще что-то. После правильного и аккуратного проведения всех операций в салоне автомобиля станет намного теплее.
