Антикоррозионная обработка кузова автомобиля

Антикоррозионная обработка кузова автомобиля включает целый комплекс мероприятий, объем которых зависит от возраста и состояния автомобиля. Даже если вы и не намерены выполнять их самостоятельно желательно хотя бы иметь об этом представление, чтобы проконтролировать качество выполнения работ мастерами. Вся информация об этом технологическом процессе заключается в ответе на вопросы: зачем? когда? чем? как?

Зачем?

Уже в процессе изготовления автомобильного кузова выполняются некоторые действия по его защите от коррозии. Это нанесение цинкового покрытия на металлические детали кузова, покраска, покрытие специальным материалом днища, герметизация сварных швов. В процессе эксплуатации влага, солевые растворы и абразивное воздействие гравия и песка, вылетающего из-под колес, приводят к образованию очагов коррозии. Дополнительная защита специальными составами позволяет предотвратить или замедлить появление ржавчины на наружных поверхностях кузова и во внутренних полостях.

Когда?

Большинство подержанных автомобилей нуждается в дополнительной антикоррозионной обработке сразу после приобретения. Однако если вы покупаете машину зимой или весной, иногда лучше подождать с обработкой до лета. Дело в том, что защитные покрытия нужно наносить на сухой кузов. И если вы не уверенны, что специалисты тщательно отмоют от грязи, а затем и высушат машину перед началом работ, перенесите их на июль-август. Летняя жара позволит хорошо просушить все скрытые полости даже после тщательной мойки днища. А пока можно удалить очаги коррозии и защитить наружные поверхности кузовных деталей с отслоившимся покрытием.

Чем?

Представленные на рынке материалы в зависимости от назначения делятся на две группы: для обработки скрытых полостей и наружных поверхностей. Средства для скрытых полостей (пороги, лонжероны, другие детали с коробчатым сечением) - это препараты типа ML (отечественный представитель - «Мовиль»), они достаточно жидкие, обладают высокой проникающей способностью и содержат ингибиторы коррозии, а после высыхания образуют тонкую пленку, липкую на ощупь.

Средства для обработки наружных поверхностей (днище, колесные арки) - это мастики или вязкие составы на основе битума, каучука, полимерных или композиционных составов. После нанесения и высыхания растворителей (или полимеризации) они образуют эластичную либо твердую пленку толщиной от нескольких десятых до нескольких миллиметров. Эти составы обладают высокой устойчивостью к абразивному воздействию и защищают кузов от ударов камней.

В продаже есть и антигравийные покрытия, предназначенные для защиты наружной поверхности порогов, нижней части дверей и т. п.

Подобрать нужные препараты в настоящее время не сложно - широко представлены антикоры как отечественных производителей («Мовиль», мастики БМП-1, «Эластокор» и другие), так и зарубежных (Dinitrof, Tectyl, Teroson, Novol и др.).

Как?

Перед нанесением защитного слоя днище и внутренние полости необходимо тщательно вымыть, желательно на мойке высокого давления. Затем кузов нуждается в хорошей сушке. В новых автомобилях (или не подвергавшихся ранее качественной обработке) часто приходится сверлить дополнительные технологические отверстия, чтобы консервирующий материал попал во все закрытые полости. Кстати, нередко умельцы, получив дополнительное вознаграждение, от души заливают составом те места, которые сразу бросаются в глаза, но это не значит, что труднодоступные будут обработаны так же качественно.

В случае с подержанными автомобилями процесс усложняется тем, что коррозия на кузове уже могла появиться. Где-то отслоился слой мастики, где-то из-за удара камешка откололась краска. Поэтому перед обработкой нужно удалить старую отслоившуюся мастику и очаги коррозии. Для очистки кузова некоторые мастерские используют пескоструйные аппараты, позволяющие убрать практически всю ржавчину.

При самостоятельной подготовке можно применить металлические щетки, в том числе и круглые, предназначенные для использования с электродрелью, но полностью удалить ржавчину щетками не удастся. В этом случае необходимо использовать преобразователи ржавчины. Строго соблюдайте технологию, так как в некоторых случаях непрореагировавшие остатки препарата могут сами стать источником коррозии!

После удаления ржавчины поверхности необходимо обезжирить растворителем, не содержащим воду (например. Р-650).

Следующий этап - грунтовка поверхностей, зачищенных до металла. Самыми надежными в этом отношении считаются цинксодержащие грунты, их единственный недостаток - высокая цена. Слой грунта должен высохнуть, поэтому подержанные автомобили за один день обработать не удастся. Загрунтованную поверхность желательно закрасить ремонтной эмалью - она не требует сушки в горячей камере.

Не забудьте о том, что ряд точек, подлежащих обработке, находится в салоне и багажнике. Поэтому автомобиль следует разобрать почти так же,  как и перед покраской. Демонтажу подлежат сиденья, ковровое покрытие пола, карты дверей, обшивка багажника.

В закрытые полости состав можно нанести только методом распыления. В сервисных центрах для этого обычно используют аппараты безвоздушного распыления. В мастерских поменьше применяют и пистолеты воздушного распыления с компрессорами. В домашних (точнее, гаражных) условиях больше подойдут препараты в аэрозольных баллончиках со специальными насадками, чем составы в обычных флаконах, правда, они стоят дороже.

Вязкие составы в мастерских тоже наносят аппаратами безвоздушного распыления, а самостоятельно это можно сделать при помощи обычной жесткой кисти, которая позволяет хорошо втереть состав в неровности и щели. На плоских поверхностях используется шпатель.

«Дедовские» методы

Некоторые автовладельцы предпочитают не современные составы, а различные рецепты советских времен. Наиболее распространенные из них - так называемое «пушечное сало» для внутренних полостей и смесь битума с различными добавками для наружных поверхностей. «Пушечное сало» - это смазка ПВК, которая раньше применялась для консервации открытых поверхностей вооружения, содержащегося на хранении. В ее составе есть ингибиторы коррозии, и она действительно защищает от ржавчины,  но, к сожалению, не обладает достаточной проникающей способностью и предназначена для защиты деталей, не испытывающих динамических нагрузок. Поэтому ПВК не вытесняет влагу, а созданная ею защитная пленка недостаточно эластичная и нередко трескается, открывая доступ к поверхности детали. Смазка сама по себе вязкая, и чтобы нанести ее внутрь закрытых полостей, ее сначала нужно разогреть, а для повышения эластичности пленки - добавить «отработку».

Чистый битум (смола) обладает недостаточной эластичностью, из-за чего защитная пленка трескается. Если добавить в нее отработанное моторное или трансмиссионное масло, покрытие долго не высохнет, что не всегда удобно. Такие смеси еще и недостаточно стойки к абразивному воздействию песка и камней, летящих из-под колес. Единственным альтернативным вариантом, пожалуй, можно признать аэродромную мастику, которая используется для заливки швов между бетонными плитами. Она обладает достаточной эластичностью и устойчивостью к стиранию, но перед нанесением ее также следует разогревать.

Секреты

После нанесения антикоррозионного покрытия нужно прочистить дренажные отверстия в полостях дверей и порогах. Они предназначены для стока из закрытых полостей воды, которая конденсируется из влажного воздуха или попадает внутрь при езде по мокрым дорогам.

После обработки автомобиля можно поездить по пыльной или песчаной дороге: пыль прилипнет к невысохшей мастике и создаст дополнительный защитный слой.

Что касается периодичности, то внутренние полости желательно обрабатывать раз в два года, а состояние наружных - проверять ежегодно, восстанавливая поврежденное покрытие.