Редуктор заднего моста, как своевременно оказать помощь

Редуктор состоит из 2-х частей. Главные передачи могут классифицироваться на одинарные и двойные, они передают крутящий момент двигателя на колеса, и, соответственно, имеют одну и две зубчатые пары. Двойные передачи бывают центральными, в них большая нагрузка ложится на элементы системы, у них большее передаточное число и несложная конструкция. Разнесенными бывают передачи, которые позволяют иметь в автомобиле больший дорожный просвет, он сложнее по конструкции, но компактнее и эффективнее.

Одинарные передачи бывают:

• гипоидными (они надежно передают работу двигателя на мост, они меньше по размеру, и легче по массе, но имеют самый средний КПД);
• червячными (тяжелы в изготовлении, более бесшумны, компактны, имеют низкий КПД);
• коническими (шестерни расположены перпендикулярно друг к другу, поэтому конструкция имеет высокий КПД и занимает много места);
• цилиндрическими (шестерни находятся в одной плоскости, имеют (передаточное число 3,5-4,2, максимальный КПД).

Дифференциал - это такой механизм, который распределяет между ведущими мостами и ведущими колесами крутящий момент. Дифференциал помогает при буксировании и при скольжении с помощью разной скорости вращения колес.

В первую очередь редуктор выходит из строя из-за подшипников, которые сделаны из бронзы, они располагаются в чулках и прикреплены к редуктору. При поломке подшипника из строя выводятся чулки и изгибаются валы. В результате изгиба главную шестерню может перекосить. При перекосе на ней появятся сколы или надломы в зубьях шестерни, впоследствии заклинит редуктор, а если со своего места слетит вал, то разобьет корпус редуктора.

Если в редуктор вовремя не залить масло или же отсутствие масла, несвоевременное его обновление, может стать причиной поломки. Обычно каждые 35 тыс. км пробега проводится замена трансмиссионного масла.

Ремонт редуктора заднего моста
Очень просто заметить в области заднего моста неисправность редуктора, временами возникают шумы при резком замедлении или ускорении, поворотах. Не так уж и сложно сделать самому ремонт редуктора заднего моста. Вначале из редуктора следует слить трансмиссионное масло. Пока стечет масло из корпуса, нужно отсоединить карданный вал.

Другой шаг - демонтация полуоси, в первую очередь нужно снять тормозные барабаны и задние колеса. Потом открутить болты крепления моста с редуктором. Устанавливая новый редуктор, нужно использовать герметик и при этом не забыть про картонную прокладку. Залейте масло в редуктор. На своем месте должны плотно сидеть подшипники и фланец редуктора.

Устройство редуктора не очень сложное, на заднеприводных легковых авто встречается гипоидный вид. Сложность заключается в том, что снимая тормозные барабаны, возникает проблема с ржавчиной, металл в некоторых местах может сильно прижаться. Но эту проблему легко решат несколько инструментов и грубая мужская сила.

Если вы сами приобретаете новый редуктор, то при покупке обратите внимание на то, что совершенно по-разному стоят одинаковые модели. Разница заключается в 2-х буквах ОП (общая переборка). Это означает, что при проверке на заводе обнаружили брак, механизм отправили на переборку, он теперь находится в полном порядке и продается по пониженной цене.

Регулировка редуктора заднего моста
Регулировать редуктор нужно в тех случаях, когда он стал беспокоить вас характерным гулом, обычно он слышен при скорости от 30 км/час. Причина может появиться в результате обычного механического повреждения, при постоянной езде с прицепами или из-за больших постоянных перегрузок авто. Поэтому следующей реакцией будет проверка агрегата.

Подшипники, фланцы, сальники и их оси все снимаются и осматриваются, а если есть износ, меняются. Если вам не приходилось до этого держать их в руках, можно поинтересоваться в руководстве по эксплуатации авто, как должны выглядеть все эти детали.

Теперь, когда все детали по отдельности проверены и исправны, соберем редуктор. Первой идет ведущая шестерня, затем регулировочная шайба, потом распорная втулка с подшипниками и фланец. С определенным усилием необходимо затянуть гайку. Для этого используют специальный ключ со встроенным динамометром, а если такого нет, то можно использовать мерный рычаг с безменом. Таким образом, каждый миллиметр хода рычага сопровождается измерением на него давления при помощи безмена, это хлопотно, но тут точность и осторожность необходимы. Гайку нужно затянуть на 1 Ньютон. Фланец при этом должен быть неподвижен, закрепляют его специальным ключом с распорками, которые подойдут под пазы этого фланца.

Ставим на ее законное место ведомую шестерню, а значит, в корпус дифференциала и затягиваем болты. Начинается регулировка люфта. После того, как все установили, гайки затягивают до минимального упора и проворачивают ведомую шестерню. Смотрим, есть ли небольшой люфт, для этого нужно покачать ее из стороны в сторону. Люфт должен быть небольшим. Это своего рода запас для нагрева редуктора при движении, чтобы ничего не лопнуло.

Теперь последний этап. Проверим расстояние между болтами, они удерживают гайки, которые мы недавно закрутили. Использовать при этом можно штангенциркуль, потому что нам необходимы точные цифры. Нужно измерить расстояние, для этого подойти с другой стороны плоскости и затянуть гайки на одинаковую величину, к примеру, на 1 паз. Измерим расстояние между болтами, оно может поменяться на величину в полтора или два миллиметра. Если все так и есть, останется проверить на люфт шестерню, главное, чтобы он остался таким, как мы его настроили. Регулировка считается завершенной.