Течет масло из двигателя под давлением

Как правило, течь вызвана тем, что изнашиваются и стареют резиновые уплотнения. Для начала обратите внимание, что течь масла, даже если это всего лишь несколько пятен между уплотнениями различных деталей в двигателе, например - клапанная крышка, бензонасос, трамблер и т.д. (в таких случаях иногда говорят - «двигатель стал потеть») - кстати, очень часто данная поломка вызвана плохой вентиляцией картера двигателя. Во время работы любого поршня некоторая часть выхлопных газов, хотим мы этого или же нет, прорывается сквозь кольцевое уплотнение этого поршня и прямиком направляется в картер двигателя. Если же у вас новый двигатель, то количество выхлопных газов сведено к минимуму, а вот старый двигатель слишком много выделяет выхлопных газов, которые прямиком попадают в картер двигателя, создавая там тем самым избыточное давление.

 

Для того чтобы снизить давление на современных автомобилях требуется специальное оборудование картера двигателя. Все бензиновые двигатели имеют две системы вентиляции: одна система работает только на холостом ходу, а вторая система работает при больших оборотах двигателя. Данные системы выглядят как резиновые трубки, через низ происходит отсасывание картерных газов прямо во впускной коллектор. Чтобы газы не мешали двигателю спокойно работать на холостом ходу, они специально, в небольших количествах, отсасываются в воздушный фильтр, а уже потом, проходя через систему холостого хода, попадают во впускной коллектор. При работе двигателя на больших оборотах, картерные газы с помощью специального клапана (PSV) попадают во впускной коллектор, обходя карбюратор.

 

Данный клапан влияет на перекрытие вентиляции, при работе на холостом ходу, если бы он не работал, то во впускном коллекторе образовалась бы слишком бедная смесь. Стало бы трясти двигатель, и он бы в один прекрасный момент заглох и то при одном условии, что карбюратор работал бы правильно (т.е. его не переливало бы). В клапанной крышке находится маслоотделитель, который предотвращает попадание в двигатель масляной пыли вместе с картерными газами.

 

Когда двигатель слишком «пережаренный», то маслоотделитель весь забит нагаром и перестает работать, от этого и появляется масло во впускном коллекторе и в воздушном фильтре. Естественно двигатель начинает дымить.

 

У двигателей с впрыском обычно имеется всего лишь одна трубка, которая служит для отсоса картерных газов, но, подходя уже к дроссельной заслонке, канал для картерных газов начинает разделяться. Канал большего диаметра, как правило, входит во впускной коллектор вплоть до дроссельной заслонки, а вот канал меньшего диаметра (он очень часто засоряется различными шлаками, так как его диаметр слишком маленький всего 1 мм) входит после дроссельной заслонки.

 

Вентиляция картера осуществляется через меньший канал на холостом ходу, а через больший канал только при открытой дроссельной заслонке. Когда каналы (особенно самый мелкий) сильно забьются гарью, то исчезает вентиляция картера, таким образом, от выхлопных газов в двигателе создаётся такое избыточное давление, что ни одна прокладка и ни один торик и сальник не выдерживают, от этого наружу текут картерные газы вместе с маслом.

 

Вам следует запомнить, перед тем, как вы захотите устранить течь масла, вам необходимо добиться сначала нормальной вентиляции картера. Что это значит? Это значит, что необходимо добиться того, чтобы при скорости 1000 оборотах в минуту, картонка, которая расположена на клапанной крышке вместо маслозаливной горловины, плотно была прижата разрежением в картере вашего двигателя. Если поршневая группа будет изношенна, то добиться данной скорости и более у вас не получится, т.к. выхлопные газы очень сильно пытаются прорваться в картер двигателя, поэтому в этом случае бороться с течью масла будет бесполезно. На дизельных двигателях система вентиляции картера немного проще и напоминает она просто сапун, только вот выведен он не под сам мотор, как это сделано в старых автомобилях, а наоборот прямо во впускной коллектор.

 

Если клапанная крышка потеет, то вам обязательно нужно её снять, хорошенько отмыть и затем смазать со всех сторон специальным герметиком, он хорошо уплотнит резинку, после этого поставьте всё обратно. Наверняка вы будете довольны результатом. Вам нужно только не забывать, почаще смазывать герметиком не только саму клапанную крышку, но также и резиновые фасонные шайбы, расположенные под болтами, которые крепят эту клапанную крышку. Когда начнёте отмывать крышку, попытайтесь ещё отмыть и сам маслоотделитель в системе вентиляции картерных газов, таким образом, вы немного очистите и сетку, находящуюся в нем. Как только вы поставите крышку на место и будете затягивать назад гайки, которые её крепят, обратите особое внимание на то, что данную операцию нужно производить очень аккуратно, иначе вы раздавите клапанную крышку («Mazda», «Mitsubishi») либо же сорвёте резьбу («Toyota»).

 

Нет ну можно конечно, не обращать внимания на то, что из-под данной крышки течёт масло, главное постоянно следите за уровнем масла, и если есть такая возможность, то доливайте его, хотя бы раз в неделю. А вот если в вашем авто стоит «твинкамовский» двигатель, в котором свечи зажигания находятся прямо в самих углублениях, то неполадка в виде течки масла может привести к тому, что все ваши свечи станут работать под огромным слоем масла, и это обязательно, приведёт к тому, что выйдет из строя вся система зажигания: т.е. искре будет намного легче «пробить» катушку, крышку трамблера либо же что-нибудь другое, но как раз не саму свечу.

 

Поэтому если вы заметите хоть какую-либо течь из-под клапанной крышки, то обязательно устраните её всеми доступными способами. Если вы обнаружили следы масла в том месте, где крепиться трамблер, то особой проблемы вам это не составит, чтобы её убрать. Нужно всего лишь снять крышку на трамблере, предварительно заметив и запомнив, куда смотрит бегунок (ориентироваться нужно на любую деталь на двигателе, а не на корпус самого трамблера, т.к. этот корпус имеет свойство сам по себе вращаться туда-сюда), затем отверните все болты крепления и выньте трамблер. Затем возьмите герметик и смажьте им, не снимая полностью, только снаружи резиновый торик, затем воткните трамблер обратно. При этом учтите, что бегунок должен быть на том же самом месте и смотреть на то же самое место, что и до процедуры демонтажа (т.е. на ту же деталь двигателя). Все эти операции выполняются настолько быстро, что вы справитесь со всем этим всего за десять минут, зато какую радость вы доставите своему автомобилю.

 

Единственное с чем у вас не получиться справиться, так это с течью из-под вакуумного серводвигателя, который управляет за геометрией впускного коллектора. Всё что вам удастся сделать - это только заткнуть дырку вентиляции корпуса серводвигателя, взяв болтик и заклеить его с помощью герметика (запомните, что сначала нужно нарезать резьбу): знайте, что металл там очень тонкий, но болтик всё равно будет держаться. Если же вы не хотите с этим бороться в одиночку, то тогда вам останется пойти в автомагазин и купить новый вакуумный серводвигатель, и опять же после покупки возникнет новая проблема, чтобы убрать старый серводвигатель, вам понадобится снять клапанную крышку. Нет, ну можно конечно снять и так, только вот поставить обратно да к тому и правильно, точь-в-точь как было до снятия, у вас, скорее всего не получиться. А ещё можно сделать следующее, выкиньте эту штуковину, и заткните чем-нибудь дырку. Всё равно, особых каких-либо изменений в работе вашего двигателя вы не почувствуете. Кстати в нашей практике мы не раз с этим сталкивались и несколько раз так поступали: главное, что все заслонки во время потока топливной смеси будут сразу же стоять «по ветру», и двигатель, без каких-либо проблем, продолжит свою работу. На каких-то определённых оборотах у такого двигателя, возможно, и не получится создать нужный крутящий момент, но вы этого всё равно не заметите.

 

Если вы обнаружите течь на масляном датчике, то решение должно быть одно: его нужно немедленно заменить. Иначе эта течь в один прекрасный день, вы даже не успеете заметить (прорвётся диафрагма) и она увеличиться настолько, что с помощью давления насосом все масло всего за несколько минут выйдет наружу. Всё дело в том, что течь данного датчика всегда говорит нам о том, что резиновая диафрагма, расположенная в нём, уже старая, а старая да к тому, же ещё и потрескавшаяся диафрагма может сломаться в любой момент. Знайте, что масляные датчики для лампочки аварийного снижения давления масла, как мы уже говорили, в основном все одинаковы, а также взаимозаменяемы, при условии, что они специально сделаны для японских двигателей и на них идёт всего один вывод.

 

Разными могут быть сделаны только его разъемы, но это вполне разрешимая проблема. Датчики срабатывают сразу же, при условии, что произошло снижение давления ниже 0,3 кг/см2. Вы можете также пользоваться и жигулёвскими датчиками, правда им нужно обязательно перерезать резьбу, но это будет несложно, благо материал позволяет. Жигулёвские датчики срабатывают только при условии, что давление стало ниже 0,5 кг/см2. Все данные датчики, если отсутствует давление масла, замыкают подходящий провод на массу, в результате в салоне автомобиля на щитке приборов  начинает гореть красная лампочка, которая служит аварийным снижением давления масла. Как только произошла подача давления на датчик, провод сразу же размыкается, лампочка гаснет. Если же провод каким-либо образом слетит с разъёма датчика, то лампочка, как при включённом зажигании, так и заглушённом двигателе гореть не будет.

 

Если вы заметите течь из-под масляного фильтра, то ничего страшного в этом не будет, так как если сам фильтр туго затянули и сам он не сможет открутиться, то и течь не сможет неожиданно увеличиться (если только вам не достался бракованный фильтр). Для начала потуже затяните фильтр, будет лучше, если вы его просто замените на новый, т.к. бывает очень часто, что основная причина течи кроется именно в нём: возможно, он бракованный, а может быть и также, что он просто не подходит по стандартам к вашему двигателю. Если же в вашем авто стоит, не дай бог, разборный масляный фильтр, то не стоит медлить, немедленно бегите в автомагазин, чтобы заменить его: очень часто бывало так, что разборный масляный фильтр сначала немного подтекал, а потом «сам ни с того не сего взял и разобрался».

 

Запомните, что течи из-под самого поддона картера вашего двигателя либо же поддона картера автоматической КПП, во-первых, могут появиться только в случае удара поддона о неровности дороги, старайтесь этого не допускать, ездите только по ровным дорогам. Если вы всё-таки заметите, что поддон немного потянулся на болтах, и в результате этого, образовалась небольшая утечка масла, то возьмите отвёртку, открутите его и снимите, затем отрихтуйте, смажьте специальным герметиком и обратно поставьте на место. На старых автомобилях может быть и такое, что используются пробковые прокладки, которые специально предназначены для герметизации стыков, но на новых авто их уже давно не используют, только один герметик. Поэтому, если вдруг у вас возникло желание, и вы хотите просто вырубить из маслостойкой резины другую новую прокладку, то займитесь этим как можно быстрее - выбросьте старую прокладку, не обращайте внимания, новая она или старая, всё равно будет лучше, если вы «посадите» поддон на герметик. Кстати, поддон коробки автомата снять можно без проблем, а вот уже с самим поддоном двигателя у вас могут возникнуть сложности.

 

У двигателей расположенных продольно нужно сначала открутить крепления подушек двигателя, затем приподнять его, скажем с помощью домкратом, приподнимать его следует до тех пор, пока вентилятор не упрётся в диффузор. Если вам этого будет мало, то можете снять вентилятор или же диффузор. Затем возьмите два брусочка и подложите их под «лапы», после чего можете опустить домкрат и начните «добывать» поддон.

 

У автомобилей, в которых расположение двигателя поперечное, все немного легче и проще. Всего лишь нужно снять «лыжу» и поддон уже будет прямо перед вами. Не бойтесь, двигатель никуда от вас не денется и не упадет, так как его будут удерживать передняя опора, а также опора коробки передач. Есть модели, на которых вам, возможно, придётся отдать приёмную трубу выпускной системы. Запомните, что при установке поддона на место, следите за тем, чтобы болты были затянуты равномерно, не забывайте о том, что вы легко можете «сорвать» либо же обломать болтик, на котором крепится поддон.

 

Течь сальников

В любом двигателе всегда имеется два сальника коленчатого вала:

 

1) Передний (он сравнительно маленький);

2) Задний (достаточно большой).

 

Задний сальник, как правило, служит гораздо дольше, чем передний. Поэтому чтобы его заменить, необходимо снять коробку передач, а также сцепление (если оно имеется) и маховик. Затем с помощью ножа или отвертки выньте старый сальник, только аккуратно, не поцарапайте главную рабочую поверхность вала. Очистите поверхность вала тряпкой (заметьте только тряпкой и ничем другим), затем возьмите "Литол" и смажьте им сам вал и рабочую кромку сальника, затем возьмите герметик и смажьте им посадочную поверхность и только после этого вставьте новый сальник. Запомните, устанавливая новый сальник «Литол» не даст повредить кромку сальника от царапин, а герметик нам нужен только в качестве смазки, когда вы будете с помощью какой-нибудь деревяшки «садить» сальник обратно на своё место. Когда герметик высохнет, то он надёжно, а главное герметично зафиксирует наш сальник. Для того чтобы заменить передний сальник, снимите, как минимум, блок шкивов: бывает так, что сальник «сидит» прямо на самом шкиве, такое обычно бывает у цепных двигателей. Если же у вас стоит зубчатый резиновый ремень, то для начала нужно снять его кожух, ремень и приводное зубчатое колесо, и только потом вы увидите сам сальник.

 

В двигателях, в которых расположен резиновый зубчатый ремень, сальники, кроме этих двух, стоят на всех валах, которые выходят из двигателя: на валу газораспределения, ещё на валу балансира («Mitsubishi») и также на валу масляного насоса (правда, не у всех двигателей). Данные сальники также имеют свойство течь, и их тоже нужно менять. Запомните, что самый ненадёжный и трудный сальник - это сальник, расположенный на распределительно валу.

 

Самые надёжные сальники, по возрастанию:

1) Сальник коленвала (или сальник лобовины),

2) Сальник балансира,

3) Сальник масляного насоса

4) Задний сальник коленвала (т.е. коренной сальник).

 

Замена всех этих сальников, как правило, осуществляется точно же, как замена заднего сальника коленвала. Просто не забудьте, всё смазать «Литолом», нанесите снаружи герметик и, пружиной прямо вовнутрь, так же, как был расположен старый сальник, поставьте его на место.

 

Когда у вас в руках будет новый сальник, отогните, слегка, у него, рабочую кромку: у нового сальника она должна быть достаточно упругой, ровной и главное острой. Помните, что чем острее она будет, тем лучше и намного дольше будет работать ваш новый сальник. На некоторых сальниках имеются маслосгонные риски, но их присутствие, запомните, не обязательно. Если же всё-таки на вашем сальнике они имеются, то постарайтесь найти на нём стрелку, которая точно показывает, куда вращается вал, потому что, если направление стрелки не будет совпадать с направлением движения вала, то ваш новый сальник сразу же начнёт течь. Данное явление мы уже проверяли на сальнике лобовины двигателя 5М-ТЕV. Нам пришлось искать другой «правильный» сальник.

 

Ни в коем случае не покупайте с рук самодельные сальники. Вряд ли они вам долго прослужат, т.к. трудно добиться хорошего качества, если её пресс-форма самодельная, к тому же она может быть и "неправильной". У нас нет гарантий того, что качество резины, из которой его сделали, превосходное, т.к. мы не можем знать сколько, а главное как правильно хранилась резиновая смесь, так же нам неизвестно, как был выдержан технологический процесс её изготовления. Поэтому остерегайтесь подделки. Обычно на рабочей кромке снятого сальника уже виднеются следы изношенности, и она выглядит неэластичной (на ощупь, она выглядит больше как «деревянная»), такой сальник использовать крайне нежелательно, даже если на его рабочей кромке нет явных трещин, наверняка, он скоро потечет. Поэтому, знайте, что если во время ремонта двигателя сальники, немного демонтировались или постоянно вытаскиваются из них валы, то их все нужно обязательно менять (я думаю, вы же не хотите, чтобы из-под вашего автомобиля постоянно капало масло).

 

Как же тогда правильно определить, какой сальник течёт? А всё довольно просто. Если вы видите, что масло капает в задней части двигателя, то, нужно проверить не течёт ли сам поддон, сухая ли его задняя его часть, нужно определить: течёт коренной сальник или же течёт сальник первичного вала коробки передач (его ещё называют сальником гидромуфты) и то если в вашем авто стоит автоматическая КПП. Для этого следует поместить каплю масла, капающее из-под авто, на поверхность воды. И туда же вам следует капнуть по капле масла с самого двигателя и коробки передач. По каплям очень легко определить, откуда же всё-таки течёт. Т.к. капли моторного масла и трансмиссионного на поверхности воды ведут себя по-разному: например, моторное масло держится линзочкой, а вот трансмиссионное масло сразу же расползается по всех поверхности воды. Теперь, зная, какое масло течёт из-под автомобиля, вы легко сможете определить, нужно ли менять сальники двигателя или же наоборот нужно менять сальники коробки передач, в обоих случаях вам нужно будет полностью снимать коробку передач.

 

Если вы заметили, что стали течь сальники, ни в коем случае не тяните с их заменой, поскольку вовремя их не поменяв, вы рискуете тем, что кроме самих сальников, вам придётся ещё и менять сам зубчатый ремень, т.к. он постоянно замасливается от сальников. С каждым замасливанием зубчатого ремня увеличивается вероятность того, что он станет постоянно проскальзывать, что, в конце концов, приведёт к поломке двигателя. Попробуйте снять кожух ремня газораспределения, если вы заметите, что под ним всё в масле, то вам обязательно займитесь его чисткой, отмыв его (не снимая ремень), дайте вашему двигателю немного поработать, вам обязательно нужно определить, под каким валом появится струйка масла. Если окажется, что всё в масле, то не медлите с их заменой, будет лучше, если вы поменяете сразу же все сальники, не прогадаете: допустим, вы поменяете сальник распредвала, а через какое-то время потечёт сальник коленвала. Правильней будет заменить сразу все сальники. Хотя никто вам ничего не запрещает, если вам доставляет огромное удовольствие постоянно собирать-разбирать свой двигатель, то вы можете растянуть это удовольствие надолго, меняя каждый сальник по отдельности.

 

На дизельных двигателях случается довольно распространенный случай - течёт сальник ТНВД. И это притом, что из-под кожуха капает дизельное топливо, его очень легко определить по запаху. На двигатель это не повлияет, он будет работать также и как всегда, но вот на ремень повлияет, он станет мокрым, а значит, последствия будут всё те же, он в любой момент может проскочить на несколько зубьев вперёд, в результате распредвал окажется сломанным на куски - вам это нужно? Поэтому, если вы видите, что снизу в передней части "замокрел" ваш дизельный двигатель - не тяните время, немедленно займитесь его ремонтом. К вашему сведению, современные бензиновые двигатели тоже очень "не любят" проскочивший зубчатый ремень. Выпрямлять или заменять после проскакивания ремня, гнутые клапаны - удовольствие сомнительное. Если вам не удастся отыскать «родной» сальник, то можете воспользоваться отечественным аналогом.

 

Если выбранный сальник, немного мал и не совпадает с вашим по наружному диаметру, то обратитесь к специалистам и попросите их сделать для вас кольцо. Тип стали при этом не важен, подходит любая, и затем «посадите» его с помощью герметика на место старого сальника, а уже потом отечественный сальник вставьте в само кольцо. К такому способу мы очень часто прибегаем, если нам нужно заменить сальник хвостовины, расположенный в главной передаче.

 

А если вдруг сальник, наоборот, слишком велик и не подходит вам по наружному диаметру, а расточить, скажем, посадочное гнездо для вас будет очень сложно, то можете поступить следующим образом. Обрежьте большой сальник, выточите два кольца, затем их следует впрессовать, желательно пользоваться герметиком с использованием оправок, вначале первое кольцо, затем идёт обрезанный сальник, и только потом второе кольцо. Даже если рабочая кромка сальника будет работать не так, как вам хотелось бы, всё равно это неважно, главное, что всё будет работать.

 

А вот если сальник велик не по наружному диаметру, а, наоборот, по внутреннему диаметру, то эта задача тоже легко решается, на вал, уплотняемый сальником, можете напрессовать небольшую втулку, главное, чтобы её диаметр был равен диаметру выбранного вами сальника, только перед этим нужно сначала отполировать наружную поверхность втулки.