Бампер на автомобиль своими руками

Итак, начнем с того, что поищем у себя в гараже (или в других источниках) старый бампер от своего авто. Это должен быть бампер, который вы уже не используете, и он послужит прекрасной моделью для создания нового бампера. Если же он вам дорог, и вы не хотите его портить, то просто нужно будет сделать с него «слепок», который послужит формой для будущего изделия. Правда, изготовление формы займет гораздо больше времени и потребует от вас больших затрат. Способ изготовления бампера на автомобиль своими руками мы опишем ниже.

 

Для начала рассмотрим вариант со старым уже списанным бампером. Даже если он будет разбит, то его можно восстановить посредством обычного ремонта. Следует позаботиться о том, что отремонтированный бампер садился на авто как влитой, иначе потом вы будете мучиться со своим изделием. Главная наша цель – сделать правильное посадочное место для бампера на авто своими руками.

 

Чтобы отремонтировать разбитый бампер, нам надо будет собрать все его части воедино. Детали будет прикреплять друг к другу посредством пластинок из металла размером 2*5 сантиметров. Закрепляются они на наружной стороне при помощи обыкновенных саморезов. Чтобы края прилегали друг к другу плотно, и изделие выглядело ровным, лучше немного подгибать эти пластинки. Починив бампер своими руками, нужно его примерить на авто чтобы выяснить, нет ли кривизны? Если таковая обнаружится, то нужно прибегнуть к помощи распорок из дерева, чтобы выровнять его по нужной форме. Распорки закрепляем внутри бампера автомобиля все теми же саморезами.

 

После того, как мы добились идеальной посадки бампера, нам нужно будет тщательно подготовить его. Те места, где были трещины или изломы нужно аккуратно пройти шкуркой (зерно Р40). Затем изнутри бампер чистим и обезжириваем. На наиболее хрупкие места нужно будет положить заплатки из ламината, которые послужат для большей прочности конструкции.

 

Далее мы будем изготавливать латки уже из стекломата. Берем стекломат номер 450 (количество зависит от количества будущих латков). Чтобы сделать латки не нужно прибегать к каким-либо хитрым техническим средствам – стекломат прекрасно режется при помощи хороших ножниц или рвется руками. Помимо стекломата нужно подготовить полиэфирную смолу  NORSODYNE S 21150 TAE или какую-то подобную. Нам понадобится около литра. Переливаем приготовленную смолу в ковшик из полиэтилена и готовим шприц с отвердителем (около 20 «кубиков»). Лучше выбрать отвердитель типа Luperox K-1.

 

Конечно, при работе с таким веществами необходимо соблюдать меры предосторожности. Сразу наденьте резиновые перчатки и респиратор, чтобы не надышаться вредными испарениями.

Теперь нужно влить растворитель в ковшик со смолой и тщательно размешать длинным деревянным предметом. Берем 15 «кубиков» отвердителя на литр смолы, если температура воздуха в вашем помещении составляет от 20 до 25 градусов. Если же она ниже 15 градусов, то нужно взять 30 «кубиков», а если выше 25 – то 10 «кубиков». Время застывания смолы будет также варьироваться от температуры (примерно от 20 минут до часа).

 

Для работы нам также нужна кисть размером 20*60 сантиметров. Теперь можно прикладывать заготовленные отрезки стекломата на трещины и сломы и пропитывать их смолой при помощи этой кисти. Сколько слоев делать – решать вам. Если необходимо сделать своими руками накладки толщиной в миллиметр, то нужно будет наложить стекломат в один слой. Если понадобится более прочная накладка (2 миллиметра), то делаем два слоя. После того, как все накладки будут на своих местах, их нужно будет прокатать или отбить, чтобы избавиться от воздушных пузырьков.

Окончательно засохнет наш ламинат примерно через полтора-два часа. После чего мы берем наждачную бумагу (Р40) и проходим все заплатки по поверхности, чтобы избежать образования «колючек».

 

Скажем сразу, что за основу лучше взять стеклопластиковый бампер, так как стекломат ляжет на него хорошо и пристанет как родной. С пластиковым бампером будет немного хуже. Скорее всего, стекломат приклеить к нему хорошо не удастся. Поэтому снимая скобы нужно действовать очень осторожно. Снимаем их по одной. Все отверстия будем сверлить снаружи и быстро. В каждое просверленное отверстия тут же вставляем саморез, чтобы он держал заплатку.

 

После работы со смолой кисть лучше хранить или в ацетоне, или в растворителе, чтобы смола не пристала к ней намертво. Если уж под рукой растворителя не оказалось, то можно хорошенько промыть ее струей воды с мылом. Еще одна мера предосторожности касается остатков разведенных нами материалов. Это легковоспламеняющиеся вещества, поэтому лучше не оставлять их без присмотра. Если вы чувствуете, что разведенная масса сильно нагрелась, то просто полейте ее водой, чтобы прекратить реакцию.

 

Теперь у нас есть основа для того, чтобы начать создавать свой новый бампер на автомобиль своими руками. Но для начала подготавливаем ее, по всей поверхности обрабатывая наждачной бумагой. После этого в один слой наносим автомобильную шпаклевку типа novol. Шпатлевка наносится при помощи резинового шпателя.

 

Основа есть, и самое время подумать план действий. Главное – точно знать, чего вы хотите. Вы должны хорошенько представить у себя в голове, какого рода бампер лучше всего будет смотреться именно на вашей машине. На помощь можно призвать интернет, тюнинговые журналы и собственную фантазию.

 

Когда вы точно знаете, что хотите сделать, работа пойдет быстрее. Теперь беремся за разнообразный режущий инструмент и начинаем придавать основе форму. Если нужны какие-либо отверстия, то делаем их. Чтобы сделать какие-либо выступающие детали на бампере, используется фанера, которая привинчивается на саморезах или приклеивается на шпаклевку. Если вы захотели увидеть на своем бампере впадины, то вырезаем отверстия и вставляем в них коробочки, а окончательную форму придаем шпаклевкой. Есть также вариант наполнения бампера с внутренней стороны пенопластом. В нем легко выделывать различные рельефы. Только не накладывайте на него шпаклевку, от нее он испортится. На пенопласте можно слепить что-то наподобие папье-маше (то есть, используя несколько слоев бумаги и клея). И только на эти слои можно наносить шпаклевку.

 

Любые выступы на бампере автомобиля также можно сформировать при помощи ламината. Если мы делаем ламинат на стеклянную поверхность, то нам нужно будет взять разделитель Mold Release Yellow wax и аккуратно намазать его на стекло при помощи кусочка поролона. Высохнет он через час. После чего можно приложить к стеклу стекломат, который также должен быть пропитан смолой и отвердителем. В зависимости от толщины необходимого ламината выбираем стекломат (либо №450, либо №300, либо №225). Ту сторону, которой стекломат касался разделителя, перед приклеиванием к чему-либо обрабатывают шкуркой.

 

Затем на это изделие наносится автомобильная шпаклевка в несколько слоев. При помощи шпаклевки можно придать изделию ту форму, которую вы хотите видеть.

 

Помимо шпаклевки для формирования окончательных изгибов можно использовать СФЕРУ. Делается она таким образом: берется порошок микросферы и насыпается в ведро до половины. Остальная часть ведра заполняется полиэфирной смолой, и все это хорошенько перемешивается. Если вы хотите, чтобы СФЕРА стала более качественной, то можно также добавить в раствор аэросил (10%) и белый гелькоат (30%). Таким образом, СФЕРА – прекрасный заменитель автомобильной шпаклевке. Добавляем в нее немного отвердителя и кладем вместо слоев шпаклевки. Верхний слой у нас все равно должна составлять именно автомобильная шпаклевка для придания окончательной формы.

После того, как вы слепите свое изделие в окончательном виде, нужно будет отшлифовать его при помощи наждачной бумаги Р40. Это нужно будет для того, чтобы форма изделия стала идеально ровной и гладкой. Возможно, если у вас нет опыта создания подобных изделий, вам придется поначалу несколько раз шпаклевать, а потом обтачивать свое изделие. Вот несколько советов для тех, кто не хочет тратить свое время и силы впустую:

1. После накладки слоя шпаклевки, проведите рукой по всей его поверхности. Свободная рука при этом должна каким-то образом помечать те места, где имеются неровности. Помеченные места обрабатываем наждачной бумагой. После этого точно также проведя рукой, отмечаем впадины, а затем промазываем их шпаклевкой. Такую работу проделываем несколько раз, чтобы добиться идеальной поверхности.
2. Если вам необходимо будет отшлифовывать при помощи наждачки достаточно большую поверхность, то лучше прикрепите наждачку к малярному крепежу или бруску из дерева. Те места, где предполагаются вогнутые детали, также нужно обрабатывать наждачкой. Но при этом лучше сложить ее пополам и аккуратно проводить двумя пальцами.
3. Вашими главными «друзьями» в работе станут линейка и карандаш, которыми вы будете отмечать все, что нужно сделать с формой. Здесь необходима точность и симметричность, поэтому без линейки не обойтись. Те места, где должны быть изгибы, лучше нарисовать карандашом и опираться на этот рисунок.
4. Сопряжение каждой детали, которую вы подготавливаете, лучше делать через острые углы. Измерение скруглений может дать ошибочные результаты, а вот углы можно померить достаточно точно. Скругления нужно делать уже после того, как вы добились симметрии формы и убедились, что все ровно и четко сделано.

Когда наша модель уже отточена по форме, и мы добились желаемого результата, можно приступать к нанесению последнего слоя – грависпрея. Это та же шпаклевка, которая совмещает в себе еще и функции грунтовки. Наносить ее нужно грунтовочным пистолетом, имеющим сопло диаметром от 2,3 миллиметров и выше. Плотность грависпрея зависит от срока его годности. Если он уже подходит к концу, то материал может быть излишне густым. В таком случае разбавляем его ацетоном или растворителями 646, 647. После этого к грависпрею примешиваем 20 «кубиков» отвердителя «Луперокс» К-1, если температура в помещении составляет от 20 до 25 градусов. Если температура ниже 20 градусов, то добавляем 30 «кубиков», если выше 25 – 10 «кубиков». Запомните, что нельзя работать с такими материалами при температуре выше 35 градусов.

 

Грависпрей нужно распределить пульверизатором по всей поверхности модели. Держать пистолет нужно на расстоянии около 50 сантиметров от изделия. Грависпрей быстро застывает на поверхности, поэтому накладывать его можно сразу в несколько слоев. При этом потеков на изделии не будет. Чтобы качественно обработать грависпреем поверхность в 1 квадратный метр необходимо будет потратить около 1,5 литров материала.

 

Теперь осталось подождать около двух часов, и наша модель будет полностью готова. Ее обработку необходимо начать именно в этом время. Если вы начнете позже, то поверхность станет слишком твердой.

 

Берем крупную наждачку (Р100) и режем ее на квадратные кусочки в длину и ширину по 7 сантиметров. Каждый квадратик складываем пополам и обрабатываем поверхность. Можно наложить эти квадратики на небольшой куб из пенорезины, а можно работать несколькими пальцами. Пальцы можно защитить при помощи простой резиновой перчатки. Такая обработка даст нам возможность избавиться от шероховатостей, но не от неровностей. От них нужно было избавлять до обработки грависпреем.

 

Возможно, в некоторых местах слой грависпрея после обработки наждачной бумагой сотрется полностью, и будет проглядывать шпаклевка. Такие места необходимо будет замазать одноразовым разделителем, иначе они слишком быстро будут приставать к поверхности.

 

Теперь у нас есть обработанная поверхность, но на ней имеется много царапин. Поэтому следующим этапом берем другую наждачку – Р240 и проходимся по поверхности ей. Чтобы сделать царапины как можно более мелкими, проходимся еще три раза другими наждачками – Р400, Р100 и Р1500. Перед каждой обработкой нужно будет немного намочить поверхность (кроме наждачки Р100).

 

Теперь можно начинать изготовление матрицы. На матрице необходимы отгибы, чтобы туда попадали остатки лишней стеклоткани во время набора. Кроме того, отгибы позволят легче отделить форму от изделия после работы, а также послужат защитой самого изделия. Чтобы сделать такие отгибы нам понадобится изготовить полоски ламината миллиметровой толщины. Длина полос должна составлять около 7 сантиметров. Ламинат либо режем ножницами, либо пилим при помощи болгарки или ножовки по металлу.

 

Те места, которые будут закругляться, должны иметь отбортовку. Отбортовку сажаем на автомобильную шпаклевку изнутри бампера автомобиля. Она должна устанавливаться под углом в 90 градусов относительно поверхности бампера. Можно также сделать ее внахлест. Образовавшиеся пустоты между отбортовкой и поверхностью залепляем пластилином.

 

Теперь можно приступать к процессу разделения. Берем разделитель Mold Release Yellow wax и распределяем по всей поверхности нашей модели и отбортовки. Наносить лучше кусочком поролона. Наносим разделитель достаточно толстым слоем, но чтобы не образовывалось слишком густых наслоений. Разделитель будет засыхать около часа, после чего равномерно размазываем его фланелевой или байковой тряпочкой по поверхности. Причем, тряпочек понадобится несколько. Сначала просто будут удаляться излишки разделителя, а уже затем мы будет приступать к полировке поверхности. Отполировав первый раз, дайте изделию подсохнуть минут на 20. Затем процесс нужно будет повторить еще два раза.

 

Скорее всего, вам не понадобится повторять процесс разделения, вы же не собираетесь делать матрицу несколько раз. Поэтому для вас есть другие варианты растворителя – PVA или Norslip. Точно так же берем кусочек поролона и наносим этот разделитель по всей поверхности небольшим слоем. Даем высохнуть в течение часа, а затем покрываем гелькоатом. Форма при этом будет отделяться очень легко. Правда, такие разделители имеют и минусы. Матрица неизбежно покроется шероховатостями. Поэтому после нанесения такого разделителя берем наждачку, и обрабатываем поверхность в несколько этапов. Сначала Р400, затем Р800, Р1000, Р1500 и Р2000. Отшлифовать поверхность матрицу будет сложнее, чем поверхность модели, потому что слой гелькоата будет более плотным.

 

Теперь приступаем непосредственно к изготовлению нашей матрицы. Для этого нам понадобится матричный гель типа Cray Welly – POLICOR/MOULE 6433 зеленого цвета. Гель наносится на поверхность все тем же пистолетом для грунтовки либо кисточкой. Причем, густота наносимого вещества зависит от способа нанесения. Поэтому упаковку с надписью BR покупаем для нанесения кисточкой, а с надписью PA – для нанесения пистолетом. Если гелькоат окажется слишком густым, то мы сможем разбавить его только стиролом.

 

Кисточка для нанесения гелькоата должна быть как можно более мягкой. Наносим материал в несколько слоев. Сначала делаем прозрачный слой, качественно распределяя его по поверхности. После первого слоя нужно сразу приступать к нанесению второго, более толстого. Все слои должны быть размазаны очень тщательно, без пустых мест. Примерная толщина слоя гелькоата на поверхности должна составлять около 0,8 миллиметров, то есть, вам понадобится около полутора килограммов гелькоата на квадратный метр. Таким образом, чтобы нанести его на весь бампер, нужно будет два раза зарядить пистолет. Расстояние для нанесения – 60 сантиметров, делается это под давлением 1,5-2 атмосферы. Пистолетом наносим также в два слоя. Сначала делаем прозрачный слой, пару минут пережидаем и покрываем вторым, более толстым, слоем. При этом внешний слой должен быть без воздушных пузырьков. После использования пульверизатор нужно разобрать и промыть при помощи ацетона или растворителя 646, 647.

Чтобы проверить, высох ли гелькоат, аккуратно приложите к поверхности палец. Он не должен оставлять на нем следа, хоть может быть и липким.

 

Теперь можно делать ламинат формы. Форма должна быть в два раза толще, чем изделие в готовом виде. Толщина должна составлять примерно 2-3 миллиметра, то есть, форма должна быть в шесть миллиметров толщиной. Если вы возьмете стекломат №450, то один его слой будет  составлять 1 миллиметр. Если вы выберите стекломат № 600, то слой составит 1,5 миллиметра. Количество смолы на один миллиметровый слой стекломата составляет примерно литр на метр квадратный.

 

Теперь нужно рассчитать, сколько всех материалов нам будет нужно. Берем линейку и обмеряем бампер. Если общая площадь его составляет 0,7 кв.м. и нам нужен 6-миллиметровый слой, то использовать мы будем следующую схему. Сначала берем стекломат №100, на него кладем стекломат №225, затем два слоя стекломата №450 и два слоя 600-го стекломата. Два нижних слоя будут пропитаны гелькоатом и составят в толщину 1 миллиметр, следующие два слоя – 2 миллиметра, и заключительные два слоя – 3 миллиметра. Отсюда мы можем также рассчитать, сколько нам нужно будем смолы для пропитки слоев – примерно 4,2 литра.

 

Теперь вернемся к готовой модели. Все заострения необходимо покрыть ровингом. Нам понадобится около 30 нитей по 50 сантиметров в длину. Смешиваем отвердитель и смолу, и в этот раствор закладываем нити ровинга. Работает только в резиновых перчатках. Теперь можно достать нити и немного их отжать, чтобы ушла лишняя смола. Ровинг наложить на все углы и загибы и прокатать, чтобы избавиться от воздушных пузырьков. Как вариант – углы можно обрабатывать сферой или гравиколом.  Главное, чтобы под слоем гелькоата не образовались пузыри. Далее кладем слой с того стекломата и хорошенько проходимся по нему кисточкой. Кладем второй слой – стекломат №225, также смачиваем кистью и отбиваем, убирая пузырьки. На первые два слоя все остальные слои должны ложиться идеально. Нижние слои избавят вас от продавливания стекломата во время работы и защитят слой гелькоата. Первые два слоя нужно оставить сохнуть на сутки.

После того, как первые слои легли и отстоялись, шлифуем их при помощи наждачной бумаги Р40. После этого можно класть еще два следующих слоя, и так же подождать сутки. Проделываем ту же работу по шлифовке и кладем последние слои.

 

Когда все слои стекломата выложены, надо усилить форму при помощи каркаса. Здесь есть два варианта – использовать бруски дерева или металлическую форму. Каркас должен защитить матрицу от повреждений и поломок. К тому же, каркас станет хорошей опорой для матрицы при дальнейшей работе с ней. Сначала прикрепляем части каркаса на автошпаклевку, а затем при помощи латок из ламината, закрепленных на гравиколе с отвердителем.

После того, как каркас приделан, нужно подождать еще сутки, а затем снять форму с матрицы. Делается это клинышками из дерева. Форму по всей поверхности нужно пройти резиновым молоточком и отделить ее.

 

На форме в процессе работы образовались излишки ламината, которые торчат из нее острыми углами. Нам нужно их отпилить болгаркой и зачистить при помощи лепесткового круга с наждачной бумагой Р40. Работать здесь опять же нужно в респираторе, поскольку от отпиливаемого стекломата полетит очень много пыли.

 

Данный метод описывает так называемую «простую» форму, которая снимается с одну сторону. Есть также методы изготовления сложных форм, которые нужно снимать в две или более сторон. По терминальным линиям таких форм устанавливаются разъемы и скрепляются болтами. Изделие в такой форме изготавливают полностью, а далее снимают ее, отвинчивая болты.

 

После снятия формы с матрицы отмываем ее ацетоном для того, чтобы получить меньше пыли при работе наждачкой. Затем обрабатываем форму мылом для той же цели. После чего можно приступать к шлифовке с водой. Делаем несколько шлифовок – наждачными бумагами Р1000, Р1500 и Р2000. Потом полируем форму при помощи поливочной пасты и кусочка поролона. Подойдет паста BUFFING – AND POLISHING COMPOUND, GERMANY №50 или ее аналоги. Проходимся по поверхности полировочной машинкой. Вторым слоем наносим полировочную пасту №100 того же производителя и снова проходимся машинкой. Полировать нужно до того момента, пока поверхность не станет зеркально гладкой.

 

Если полировочной машинки не имеется, то можно найти другой способ. Делаем полировальный круг своими руками. Берем х/б ткань в 20-30 слоев и вырезаем из нее круг. В центре проделываем отверстие и вставляем болт и гайку. С обратной стороны болт вставляем в дрель. Ткань под воздействием центробежной силы вращения дрели выпрямится и превратится в самый настоящий шлифовальный круг. Те места, где кругом пройтись невозможно, полируем руками при помощи фланелевой тряпочки.

 

После этого нужно хорошо помыть форму обычным средством для мытья посуды и губкой. Смываем средство холодной водой и вытираем.

 

Теперь можно снова наносить на поверхность формы разделитель. Этот разделитель будет уже не многоразовым, поэтому при его нанесении нужно быть очень внимательным. Наносим так же, как наносили в первый раз, только за 6 подходов. Снимаем первую деталь с формы и делаем одно разделение. После этого нужно будет делать разделение после четырех съемов. Если детали начнут плохо сниматься, то нужно будет снова делать разделение.

 

Если требуется очень много разделений (от 40 до 60), например, на массовом производстве, то прибегают к так называемому «перманентному» разделителю типа XTEND. Это целая система, в которую входит не только сам разделитель, но и смывки, а также вещество для насыщения пор.

 

После разделения можно приступать к изготовлению самого изделия. Сначала делаем на форму основу из гелькоата того цвета, который нам нужен. Гелькоат наносим как обычно, но толщиной в 0,3-0,4 мм. Таким образом, нам понадобится около 800 граммов гелькоата на квадратный метр поверхности.

 

Даем гелькоату немного подсохнуть, после чего делаем ламинат. Для него нам понадобятся стекломат типов 450 и 600. Можно вместо одного из слоев поставить слой стеклоткани для особой прочности изделия. Стекломат – материал очень пластичный, поэтому одного куска может вполне хватить на все изделие. Он хорошо повторяем форму матрицы, когда пропитывается смолой. Со стеклотканью будет сложнее. Здесь придется делать несколько отрезков размером 40*40 сантиметров, потому что единым листом положить ее не выйдет. Обязательно получится трещина, утоньшение и т.п.

 

Если нам необходимо добиться толщины детали в 2,5 миллиметра, для ее изготовления берем стекломат номером 450 и 600 и слой стеклоткани. Накладываем слои на форму и ждем сутки. Оно должно настояться и «расслабиться» изнутри.

 

Теперь можно снять готовое изделие и сделать первую примерку на автомобиль. Примеряйте именно на те места, где у вас предполагаются крепления. Крепить его лучше на штатные места, для этого нужно подготовить соответствующие крепежные элементы. Прикрепляются такие изделия при помощи пластин 1-2 миллиметровой толщины. Пластина перегибается по форме буквы «П» и одной стороной крепится на бампер. Во второй части пластины делаем дырку для будущего крепления к автомобилю. Когда будете примерять изделие на машину, не забудьте померить и сами крепежные элементы, отметить место сгиба и место будущей дырки. После этого можно сделать сами крепления и посадить на автошпаклевку на их законные места. Можно делать это и непосредственно при примерке бампера.

Когда застынет шпаклевка, нужно будет снова снять бампер и сделать с его внутренней стороны латки из ламината толщиной в 4-5 миллиметров. На этом ваша работа будет окончена, и вы станете счастливым обладателем нового бампера.

Вот несколько небольших хитростей:

1. Чтобы закладные не вывались с течением времени, перед установкой на автомобиль нужно их обезжирить и пройтись по ним шкуркой в тех местах, где они будут крепиться к бамперу.
2. Далеко не всегда можно подобрать тот гелькоат, который идеально подойдет под цвет вашего авто. Если вы такового не нашли, то смело берите простой белый гелькоат. После того, как вы проделаете всю работу, слой гелькоата пройдете наждачной бумагой Р600, загрунтуете и покрасите обычной автомобильной краской. Гелькоат, должным образом обработанный, будет идеально держать краску.

А вот несколько советов по работе с вредными веществами, с которыми придется иметь дело:

1. Пыль, которая будет лететь от стеклопластика во все стороны при его обработке, очень вредна для кожи. Она вызывает аллергическую реакцию и зуд. Поэтому при работе со стеклопластиком постарайтесь «запаковаться» по полной программе. Любой открытый участок кожи может пострадать от пыли, и будет очень неприятно. А если уж совсем невмоготу, то попросите специалистов сделать эту работу. Они люди привыкшие.
2. Работа с полиэфирными материалами тоже может вызвать массу неприятных последствий для вашего здоровья. При этом, мало лишь одеть респиратор, ведь мы можем вдохнуть вредные испарения не только через рот, но и через кожу. Поэтому во время выполнения вышеописанных работ рекомендуется следующее: пол-литра молока с утра, пол-литра на обед и стопочка хорошего коньяка на ночь. Это поможет организму справиться с накопившимися в нем вредными веществами, такими как ацетон или стирол.