Современная головка блока верхнеклапанного двигателя – это довольно хороший комплекс механизмов и узлов. Когда мы говорим о капитальном ремонте двигателя, то полноценно восстановить данные механизмы почти самое сложные из всех производимых операций – шлифовки коленвала и расточки цилиндров вместе взятых. Тут требуется специальное оборудование, очень большая трудоемкость, а точность исполнения движений должна быть ювелирной. Помимо всего ремонтировать головку блока цилиндра ВАЗ наши техники с особым энтузиазмом не хотят. Коленчатый вал и блок ремонтировать вовсе не обязательно, а что касается головки – то, как получится. В итоге двигатель будет в «недолеченном» режиме.
Снятие головки блока цилиндров и ее разборка.
Если будет установлено, что головке блока цилиндров необходим ремонт, то ее в большинстве случаев придется снять с двигателя. Исключение могут составить только лишь работы по замете кое-каких уплотнений, к примеру - маслосъемных колпачков, да и то этот факт можно отнести далеко не для всех моделей ВАЗ (в старых моделях подобная операция нуждается также в частичном демонтаже). Поэтому перед тем как начать работы, надо приобрести все необходимые запчасти, без которых вам все равно не получится обойтись. В профессиональном ремонте для этого будут использованы так называемые верхние работы, которые включают прокладку головок и всех остальных сальников и прокладок, которые располагаются выше нее. В дизеле в подобный набор прокладка головки зачастую не входит, поэтому ее надо будет приобрести отдельно.
Перед тем как производить работы по демонтажу двигателя ВАЗ, надо проверить взаимное положение распределительного и коленчатого валов, для этого вам надо будет совместить соответствующе метки. В двигателях отечественного производства подобная операция не обязательна, в иностранных же машинах, где установка фаз газораспределения достаточно сложная иногда полезно нанести дополнительные метки для последующей правильной сборки.
Зачастую технология демонтажа головки довольно подробно и качественно излагается в инструкции по пользованию автомобилей конкретной модели ВАЗ. Однако есть некоторые общие принципы и приемы, среди которых хотелось бы отметить следующий перечень: при откручивании болтов крепления головки их поочередно вначале надо ослабить примерно на 0,5-1 оборот, начинать надо с средних, а потом уже откручивать их полностью. Это поможет вам исключить коробление головки из-за применения неравномерных усилий, в том случае, когда один из соседних болтов будет полностью затянут, а другой в это время будет уже отпущен. Когда болты имеют внутренние шлицы, то надо вначале их очистить от нагара, в противном случае ключ не войдет в болт до упора, а это при большом давлении может привести к тому, что ключ может сорваться.
В большинстве машин иностранного производства к головке блока цилиндра подсоединены множество вакуумных трубок. Если системы вакуумных трубок у вас нет, то придется все разъединяемые магистрали пометить и схематически зарисовать. Не надо полагаться на память, если даже трубок у вас мало: так как ошибка при сборке может привести к весьма большой потере времени.
После того, как вы сняли головку, ее надо разобрать и вытащить из нее все клапаны. Если выпускной и впускной коллекторы не будут мешать ремонту, их можно оставить на своем месте, при этом надо не забывать о том, что прокладки коллекторов на небольшое количество времени могли терять свою герметичность. Для того чтобы снять с устройства пружинные клапаны, надо применить приспособление рычажного типа: на снятой головке удобнее будут те из них, которые вместе с нажатием на пружины и тарелку толкают клапан в противоположную от них сторону. Если таковые отсутствуют можно воспользоваться традиционными съемниками для автомобилей марки ВАЗ: как правило, они весьма приемлемы для многих автомобилей, даже включая те, которые произведены за границей. Помимо всего прочего, зарубежные фирмы сейчас начали выпуск автоматизированных стендов для разборки головок, однако их цена весьма велика.
Есть такие умельцы, которые разбирают головку, сильно ударив молотком по тарелке пружины через трубу. Делать это категорически запрещается, особенно если вы собираетесь использовать старые клапаны. После разборки с помощью удара на клапанном стержне всегда останутся засечки от тарелки пружины, они будут именно в том месте, где обычно ходит маслосъемный колпачок. Также используя такой способ легко погнуть клапан, особенно если у него тонкий стержень. Сухари при таком разборе имеют привычку улетать неизвестно куда.
Головку, которую вы разобрали надо полностью почистить и вымыть от остатков старой прокладки. Тетерь можно приступать к проверкам и измерениям, они позволят вам определить фронт работ.
Дефектовка и проверка головки блока цилиндров.
Для того чтобы проверить состояние головки, необходим определенный набор инструментов для измерения. Контролирующие следующие параметры и размеры:
- Нижняя плоскость головки. Понадобятся тут специальное лекало длиной от 400 мм, а также набор специальных щупов. Линейку поочередно надо класть на плоскость по диагоналям головки и подбирать щуп, который свободно проходит в зазор между плоскостью и линейкой по середине. Максимально допустимой является толщина данного щупа, составляющая 0,05—0,06 мм, в иной ситуации плоскость надо будет обрабатывать (при профессиональном ремонте ее всегда обрабатывают, даже если деформация не очень большая).
- Износ подшипников кулачкового вала и его опорных шеек (в том случае если вал установлен в головке). Диаметры шеек измеряются микрометром, а отверстия подшипников — нутромером, погрешность при этом не превышает 0,01 мм. От того, что различны размеры, появляется зазор в подшипнике, подобный зазор не должен быть больше чем 0,10 мм. Контролируемые поверхности при этом не должны иметь следов износа, которые ярко выражены — выступов, круговых канавок, задиров и так далее. В ином случае распределительный вал надо будет заменить, а головку отремонтировать.
- Износ толкателей, седел, коромысел, рычагов, кулачков определяется зачастую только визуально. Износ фасок клапанов оценивают, приложив к фаске линейку и посмотрев при этом на яркий свет. Если “провалена” середина фаски, притом что стержень не изношен, то фаску можно обработать, после чего использовать такой клапан вновь. У коромысел кроме состояния поверхностей, которые контактируют с кулачком и клапаном, необходимо проверить зазор оси — он не должен быть выше 0,07—0,08 мм. Если зазор больше даже после ремонта головки двигатель останется таким же шумным, как и был.
Чтобы начать работы по отприсовке головки блока, надо заглушить герметично все окна рубашки охлаждения, которые выходят на нижнюю плоскость, к тому же патрубки и фланцы с боку, помимо того, через который поступает жидкость. Головку опресовывают водой, которая подается специальным плунжерным ручным насосом под давлением 0,7—0,9 МПа. Трещины будет выявлены по падению давления в течение контрольного промежутка времени, по появлению течи и капель воды.
Если будет обнаружена трещина лучше всего головку поменять. Способы ремонта в принципе существуют, однако высокую надежность они не обеспечивают.
На этом ремонт головки блока цилиндра ВАЗ можно считать оконченным.
