Неисправность под названием «миссинг», когда двигатель нагревается начинает чихать и троить, не такая уж и частая, однако ее диагностика может вызвать трудности. Если встать рядом с выхлопной трубой, то наверняка вы услышите хорошо различимые и равномерные такие звуки, как «бу-бу-бу…». В чем заключается причина возникновения подобных неполадок, разберемся в этой статье.
При нерабочем, хотя бы одном, цилиндре, помимо того, что теряется мощность и езда становится некомфортной, возникают и другие дополнительные проблемы. Двигатель катастрофически быстро начинает изнашиваться. Это происходит из-за того, что бензин, продолжающий поступать во все цилиндры, в том числе и в неработающий цилиндр, не сгорает, а оседает на стенках цилиндра, там он перемешивается с маслом, и в таком виде попадает в картер.
Моторное масло постепенно начинает разжижаться, качество масла ухудшается, и спустя некоторое время некондиционное масло поступает уже во все цилиндры. По этой причине происходит уменьшение компрессии двигателя, создаются благоприятные условия для образования «задиров» на зеркале цилиндра, также на поршнях, прецизионных плоскостях гидрокомпенсаторов, одним словом, на всех движущихся деталях, находящихся внутри двигателя, и которые омываются маслом. При этом двигатель работает уже в другом температурном режиме, постепенно происходит перегревание, так как нормальное масло обычно отводит тепло от движущихся частей, а масло, которое уже находится в картере, сложно назвать «моторным маслом».
Некоторые неприятности, которые могут возникнуть при одном нерабочем цилиндре.
Как может показаться на первый взгляд, определить эту неисправность очень просто. Иногда, даже если вы все проверите, и убедитесь, что все работает нормально, а двигатель может все равно продолжать нагреваться, чихать и троить. Поэтому давайте по шагам попробуем диагностировать систему электронного впрыска топлива на наличие «миссинга» в своем гараже или в обыкновенной мастерской, где нет в наличии специальных приборов, которые используются для того, чтобы заглянуть внутрь двигателя во время его работы, и определить точную причину «миссинга». Начнем проверку с искрообразования, а именно проверим и убедимся в наличии искры, есть она или нет.
Свечи зажигания.
Первоначально необходимо выкрутить свечу из цилиндра и очень внимательно ее осмотреть. Что мы можем увидеть? При нормальной и правильной работе двигателя цвет бокового электрода и изолятора должны быть светлыми и немного коричневыми. Если вы видите именно такую свечу, то это говорит о том, что она должна работать. Если вы видите, что электрод и изолятор закопченные, тогда можно считать это звоночком, что где-то что-то неправильно работает. Происходит «обогащение» топливом, либо идет «закидывание маслом». Свеча зажигания из-за закопченности может либо вообще не работать, либо работать будет отвратительно или нерегулярно, так как нагар будет препятствовать нормальному протеканию искрообразования.
Причины возникновения нагара бывают разные:
- длительная работа двигателя в холостую, и в режиме прогрева в том случае, если в двигатель была вкручена свеча «неправильного» калильного числа;
- поломка или неправильная работа «обратного» клапана;
- сниженная компрессия в цилиндре;
- неправильная работа инжекторов (форсунок);
- смещение или нарушение фаз газораспределения;
- неправильная работа датчика кислорода (Oxygen Sensor).
Далее осмотрим корпус свечи зажигания. Корпус должен быть белого цвета (мы не рассматриваем отдельные свечи зажигания, которые имеют темный корпус), на нем не должны присутствовать вертикальные черные полоски или черные точки. При наличии черных полосок или точек можно сделать заключение, что свеча зажигания уже «пробивается», и больше не способна нормально работать. Такую свечу можно только выкинуть.
Ну, а в случае удовлетворительного осмотра, дальше приступаем к проверке непосредственно самой искры при прокручивании стартером. Для этого вставляем свечку зажигания в наконечник высоковольтного провода, кладем на массу двигателя, и затем прокручиваем двигатель стартером, при этом наблюдаем – проскакивает ли искра между электродами свечи или не проскакивает. Если проскакивает, тогда хорошо. Это еще не все.
Следует вспомнить, что свеча работает внутри цилиндра, в нем то и создается давление в пределах десяти кг/см2 (в среднем). А мы проверили искрообразование при нормальном атмосферном давлении. Но как максимально приблизиться к такому давлению, которое создается в цилиндрах двигателя? Оказывается, можно приблизиться, для этого достаточно отнести свечку зажигания на расстояние приблизительно от 15 до 20 мм от «массы», и прокрутить двигатель стартером, как мы уже делали. И если в таких условиях вы наблюдаете между свечой зажигания и «массой» проскок хорошей «здоровой» искры, имеющей насыщенный синий цвет, значит, все нормально. Но если на отведенном расстоянии искра не проскакивает, или проскакивает едва заметная, то это говорит о том, что в двигателе слабая искра, и причиной данной неисправности может быть увеличенное сопротивление высоковольтных проводов, неисправность коммутатора, либо неисправность катушки зажигания.
Крышка распределителя зажигания.
Ее также необходимо внимательно и тщательно осмотреть снаружи и внутри. Общая беда – это «пробой» крышки распределителя, происходит это вследствие увеличенного напряжения, которое создается неисправной свечой зажигания или неисправностью высоковольтного провода. При наличии пробоя он выдаст себя в виде тонкой и извилистой полоски, имеющей темный или сероватый цвет, зачастую, в «районе» контактов.
Обратим ваше внимание на «уголек», находящийся внутри крышки: он должен очень легко «ходить» в своем гнезде (так как он подпружинен, его можно для профилактики снять и немного растянуть пружинку), не должно быть ни на нем, ни рядом с его посадочным местом явно выраженных признаков «подгорания».
И напоследок, что можно сделать, чтобы проверить крышку распределителя зажигания – на заведенном двигателе проводом, хорошо прикрученным к «массе» одним концом, следует поводить недалеко от крышки распределителя на расстоянии не больше 0,5мм – 1мм. Если имеется пробой крышки, вы увидите в месте этого пробоя проскакивающую искру.
Форсунка (инжектор).
Двигатель при нагревании будет чихать и троить из-за форсунки в таких случаях, как:
- неисправность самого инжектора – возможно, перегорела обмотка, хотя для этого нужно сильно постараться;
- при использовании некачественного топлива;
- из-за неправильного использования очистителей топливной системы, а особенно, если вы пользуетесь «супер-очистителями», в этом случае инжектор спустя некоторое время забьется посторонними примесями, и перестанет пропускать топливо в цилиндры.
Высоковольтные провода.
Высоковольтные провода необходимо снять, и затем тщательно осмотреть каждый в отдельности проводок. Сначала осматриваем наконечник провода, который вставляется непосредственно в свечу зажигания. Он должен иметь однотонный окрас – черный или красный (цвет зависит от типа). Не должно быть на внутренней поверхности светло-серого налета и серо-коричневых точек снаружи, диаметр которых может колебаться от 1 мм до 3 мм. Наличие первого дефекта или второго свидетельствует о том, что этот высоковольтный провод работал в экстремальных условиях (неисправная свечка зажигания, увеличенный зазор в свече), что могло послужить причиной возникновения светло-серого налета или серо-коричневых точечек (пробоя).
Из практики следует, что сначала возникает светло-серый налет, и только по нему опытным взглядом можно определить, что свеча зажигания работает в нештатном режиме. И если не было вовремя обращено внимание на данное изменение в цвете внутри наконечника высоковольтного провода, тогда ожидайте, что высоковольтный провод просто «пробьет».
Измерить сопротивление высоковольтного провода лучше, конечно, цифровым мульти-метром. Однако учитывайте, что на каждом индивидуальном двигателе значения могут быть абсолютно разными. На сопротивление высоковольтных проводов влияет их длина, однако не должно превышать величины 20 Ком, и это почти на любом двигателе. Если прибор показал сопротивление больше 20 Ком, тогда ищите причину.
Что, вообще, может произойти с высоковольтным проводом? Чтобы разобраться, необходимо его разобрать, в частности, снимаем резиновый, в некоторых случаях пластмассовый, наконечник, оголяем металлический наконечник, который надевается на свечу зажигания. Высоковольтный провод обязательно должен прилегать к «пятаку» наконечника очень плотно. Это может быть возможной причиной №1 увеличенного сопротивления высоковольтного провода.
Из-за естественного износа, контакт внутренней жилы ВВ-провода с «упорным пятаком» начинает окисляться, при этом сопротивление провода сильно увеличивается, бывают случаи, что увеличение достигает 150-190 Ком. Проверить это утверждение легко: нужно вторым щупом цифрового мультиметра коснуться не самого наконечника, а коснуться центральной жилы самого высоковольтного провода. Зачастую, мультиметр тут же показывает правильное и нормальное сопротивление. В случае если этого не произошло, а сопротивление высоковольтного провода бесконечное, тогда нужно проделать очень осторожно следующие процедуры. Для этого необходимо иметь в наличии комплект «плюсового» щупа, на конце у которого очень тонкая иголка. Когда проводим обыкновенные измерения, им не пользуемся, однако в нашем случае как раз будем его использовать: через каждые пять-десять миллиметров прокалываем высоковольтный провод до центральной жилы и смотрим, появилось ли сопротивление или не появилось.
Для чего это делается? Бывает так, что центральная жила по своей длине может выгореть, а с помощью такого метода проверки мы сможем найти место обрыва. Дальше дело техники – нужно отрезать пораженный участок, и в целом восстановить работоспособность данного высоковольтного провода. Но если длина высоковольтного провода находится на пределе, провод необходимо заменить целиком.
Если же вам нечем заменить высоковольтный провод, тогда можно временно срастить два высоковольтных провода. В этом случае необходимо тщательно соединить между собой центральные жилы высоковольтных проводов, в завершение все тщательно изолировать, и не стоит бросать такой провод на металл во время его установки.
