Открывание багажника из салона

Предыстория установки электрозамка

Я обратился в один из установочных центров, где мне установили электрозамок за 850 рублей. Потом отогнал автомобиль кузовщикам и через 2 дня красовался гладкой крышкой багажника. Смело можно говорить, все чудесно и прекрасно – еду и радуюсь. Но что мне делать, если электрозамок сломается или где-нибудь нарушатся контакты? Как открыть багажник в этом случае? С помощью болгарки? Я думаю, этому никто не обрадуется. Поэтому я занялся установкой дубликата механического открывания багажника из салона.

Что нужно?

Во-первых, купил в магазине рычаг открывания капота от ВАЗ-2109 и 3 капотных тросика, имеющих металлическую оплетку. Хотел купить все три тросика от «девятки», но таких было всего два, поэтому третий тросик взял от «классики». Этого было достаточно – его пришлось укорачивать. Возникает вопрос – как соединять тросики? Оплетки можно объединить, а проволоки соединять сложнее. Я не стал заморачиваться и сходил в инструментальный цех родного завода, где отмотал 4 метра стальной пружинки диаметром 1,2 мм.

Установка кнопки открывания багажника из салона

Занялся установкой лапки. Буду устанавливать под сиденьем водителя на левой опоре салазок, чтобы было легко дотянуться рукой. Предупреждаю – я высокого роста и мое сиденье отодвинуто в конец, а для тех, кто ростом меньше и сиденье расположено ближе к рулю, установка не очень удобная.

Сначала поручил токарям изготовить ось лапки. Диаметр под установку лапки – 8 .5 мм.

Потом вырезал пластину из стального листа размером приблизительно 30х50 мм. Просверлил по углам 4 крепежных отверстия под саморезы. Приварил гайку М8 к верхнему краю, после, сквозь гайку, в пластине просверлил отверстие и нарезал резьбу. Ось сможет вкрутиться в гайку с выходом насквозь.

Важный момент – только с газовым ключом можно затягивать резьбовое соединение. Поэтому советую при изготовлении оси диаметром 14 мм, или грани профрезеровать под ключ, или изготовить ось из шестигранника.

Пластинку прикрутил. Засверлил отверстие диаметром 10 мм с обратной стороны пластинки под выступающий резьбовой конец оси. Надел лапку на ось и закрепил ее двумя гайками, стянув их между собой. Одна гайка обычная, вторая с юбкой. В результате лапка не перемещается вдоль оси, но вращается свободно.

Далее сделаю кронштейн, чтобы подвести тросик. Согнул его из полоски 2-х мм стали шириной примерно 30 мм под прямым углом, получилась полка для крепления размером 30х30 мм. Параметры полки точно не помню, поскольку все делал «на глазок». Прикрутил его на 2 самореза. Еще в кронштейне просверлил отверстие для монтажа возвратной пружинки. Пружинку нашел из своего барахла, но, по-моему, это возвратная пружинка привода газа с карбюратора. Но эта пружинка после открывания багажника не возвращает лапку в начальное положение, поэтому лучше подобрать что-либо тверже.

Затем я прокладываю тросик. Сначала вытащил проволоку из оплетки. И на крышку багажника с помощью саморезов прикрутил кронштейн для закрепления оплетки. Обычным баллончиком покрасил кронштейн в цвет кузова.

Теперь, естественно, прокладка. Фиксировал его пластиковыми фишками, которыми закрепляют трос открывания капота. При прокладке избегайте резких поворотов и перегибов – изгибы делать с большим радиусом, а то проволока не сможет двигаться внутри оплетки. Оплетки соединил кусочком топливного шланга, закрепил хомутами и замотал изолентой. Чтобы проволока интенсивнее передвигалась внутри оплетки, я в нее залил моторное масло (можно с помощью шприца, или «веретенки»). Потом проволоку запустил в оплетку, предварительно смазав ее ЦИАТИМом. Оставив концы подлиннее с двух сторон, я откусил лишнее. Теперь осталось соединить это все. Подсоединение к лапке было без проблем. Заменил ось, за которую зацепляется проволока, на винтик с гаечкой. Конец проволоки превратил в петлю, засунул в лапку и закрепил винтиком. Все сделано. Только со второй попытки смог подключить все к замку багажника. Первый вариант подключения был не способным к работе и открывание багажника производилось со сбоями.

Первая попытка

Хоть первую попытку я отвергнул, но все равно расскажу про нее. Сначала я зацепил проволоку за язычок внутри замка, который регулирует открывание. Потом просверлил отверстие в корпусе напротив этого язычка и обработал его надфилем, чтобы вышло окошко хорошим для подводки проволоки. Стал сверлить язычок. Вот и появилась первая проблема. Язычок раскаленный! Пришлось отдать все на родной завод. Там вопрос разрешили при помощи электроэрозионного станка, которым прожгли отверстие диаметром 2 мм. Расклепал самую мелкую гаечку на конце проволоки (или М2, или М3). Проволоку заносил в оплетку сквозь замок. Все соединил и сразу проверять. Все работает с открытым багажником. Как только закрыл багажник, появился второй «косяк». Багажник открывается, а закрываться перестал. Притом не закрывается только после его открытия электрозамком. Стал разбираться. Выяснил, что тяга электрозамка не дает язычку откидываться при закрытии багажника, она заклинивает между расклепанной гаечкой и боковой стеной язычка. И, в завершение, после пару открываний багажника гаечка слетела с проволоки, поставив жирную точку на следующих упражнениях.

Но если никак не получается тянуть за язычок, следовательно, тянуть надо за тягу электрозамка. Для этого нужно за эту тягу каким-то образом зацепиться. И я пошел к токарям и заказал втулку с резьбовым отверстием в стенке.

Внутренний диаметр у втулки 4 мм, а диаметр тяги электрозамка 3 мм. Так сделано для того, чтобы втулка хорошо прошла сквозь изгибы. Винт М3 отыскал в старой розетке, которая осталась после ремонта. На тягу надел втулку и закрепил винтиком. Получилось плохо. На насыщенной хромом поверхности тяги электрозамка все закреплено ненадежно. И я подмотал изоленты под втулку, тогда вопрос разрешился. Упор на тяге сделан. Теперь нужно соединить тягу и тросик таким образом, чтобы они свободно могли двигаться.

Теперь открывание багажника из салона осуществляется с помощью кнопки. Желаю и вам того же!