Совсем несложно отвинтить гайку, с этим трудностей не бывает. Вначале кажется сложно вынуть из сошки конический палец рулевого наконечника, потому что отверстия и конические поверхности пальца имеют свойство заклиниваться. Если у вас есть для наконечника специальный съемник, то проблема сразу решается.Снятие рулевой тяги
На самом деле не сложно разъединить это соединение и без съемника. Поэтому, чтобы не повредить резьбу, нужно навинтить на конец резьбовой части пальца гайку, просто до конца не откручивать штатную гайку, и сбоку по сошке бить хорошим молотком, напротив отверстия. Старайтесь не попадать по резиновому пыльнику резьбовой части пальца.
После 10 ударов вылетает из отверстия конический палец. Теперь остается отвинтить гайку. Если по гайке бить сверху молотком, пытаясь выбить палец, то вряд ли можно добиться положительного результата, если же плотно сидит в гнезде конический палец, то выбить конический палец еще никому не удавалось.
Можно облегчить снятие рулевой тяги, если за 30 минут до разборки обработать узел препаратом «Унисма». Если с вечера обработать узел и открутить гайки этим препаратом, то утром пальцы сами вывалятся. К тому же, можно вместе с ударами тянуть тягу с пальцами, что облегчит «выскакивание» пальца. Для чего следует взять монтировку или ломик и действовать ими, как рычагом. Это необходимо, если вы «добиваете» из ступицы конический палец нижней шаровой опоры, потому что нижний рычаг с изрядной силой и постоянно поджимается к ступице. А вернее сказать, ступица давит на рычаг под действием пружины.
Несложно «добивать» палец шаровой опоры, вполне эффективны хорошие удары молотком по жесткой и массивной ступице. Иногда для ремонта нужно разобрать рулевую трапецию, в ней рулевая тяга соединяется другой рулевой тягой шаровыми коническими пальцами. Приходится по рулевой тяге бить напротив места, где находится конический палец. В этом случае не получится никакой жесткости удара, нужно с обратной стороны тяги подставить что-то массивное, к примеру, кувалду.
Снятие шкивов
Иногда в процессе разборки возникает необходимость с коленчатого вала снять блок шкивов или снять шкив с вала. Съемника нет. В таком случае нужно произвести такой порядок действий. Предварительно обработать узел, для этого все варианты хороши. Молотком обстучать по кругу шкив, как будто насаживая его дальше, применить «Унисму». При этом не забывать, что шкив сделан из чугуна, по этой причине и рассчитывать силу удара. Теперь надеть перчатки, так как бывает такая ситуация, что человек вытянет шкив, а он ни с места вдруг срывается, кажется все вышло, но при этом он поранил руки. Равномерно, не перекашивая, нужно начинать стягивать шкив. Если же шкив не двигается, повторить еще раз эту операцию, начиная с «Унисмы». Если шкив и после этого ни с места, то нужно переходить ко второму варианту.
Для этого нужно сдернуть злополучный шкив 2-мя монтажками одновременно с одинаковым усилием. Места контакта монтажек со шкивом должны быть напротив друг друга. Цель одна - не переносить шкив. Если немного сдвинется шкив, его нужно смочить и вернуть обратно молотком. В другой раз под действием монтажек он чуть дальше сползет. Так можно «расходить» его и снять.
В этом способе сложности заключаются в том, что трудно для упора 2-х монтажек найти места, которые расположены симметрично. Мы используем еще способ с одной монтажкой. Одной монтажкой попробуем снять шкив. Конечно, он перекашивается и ни с места. Возьмем молоток и станем выравнивать перекос, который вызван усилием монтажки. При этом не видно никакого перекоса, но он очень маленький, что не позволяет шкиву сняться с вала. Если снимается шкив без съемника, настройтесь на то, что на этой операции вы потеряете два часа.
Эти способы используют при вытаскивании зубчатых шкивов с распредвалов, корпусов гидрокомпенсаторов, масляных насосов и при снятии блока шкивов. Главное, нужно помнить – не стоит перекашивать. Если же «перекос» все-таки состоялся, нужно вернуть на место деталь и повторить.
На самом деле не сложно разъединить это соединение и без съемника. Поэтому, чтобы не повредить резьбу, нужно навинтить на конец резьбовой части пальца гайку, просто до конца не откручивать штатную гайку, и сбоку по сошке бить хорошим молотком, напротив отверстия. Старайтесь не попадать по резиновому пыльнику резьбовой части пальца.
После 10 ударов вылетает из отверстия конический палец. Теперь остается отвинтить гайку. Если по гайке бить сверху молотком, пытаясь выбить палец, то вряд ли можно добиться положительного результата, если же плотно сидит в гнезде конический палец, то выбить конический палец еще никому не удавалось.
Можно облегчить снятие рулевой тяги, если за 30 минут до разборки обработать узел препаратом «Унисма». Если с вечера обработать узел и открутить гайки этим препаратом, то утром пальцы сами вывалятся. К тому же, можно вместе с ударами тянуть тягу с пальцами, что облегчит «выскакивание» пальца. Для чего следует взять монтировку или ломик и действовать ими, как рычагом. Это необходимо, если вы «добиваете» из ступицы конический палец нижней шаровой опоры, потому что нижний рычаг с изрядной силой и постоянно поджимается к ступице. А вернее сказать, ступица давит на рычаг под действием пружины.
Несложно «добивать» палец шаровой опоры, вполне эффективны хорошие удары молотком по жесткой и массивной ступице. Иногда для ремонта нужно разобрать рулевую трапецию, в ней рулевая тяга соединяется другой рулевой тягой шаровыми коническими пальцами. Приходится по рулевой тяге бить напротив места, где находится конический палец. В этом случае не получится никакой жесткости удара, нужно с обратной стороны тяги подставить что-то массивное, к примеру, кувалду.
Снятие шкивов
Иногда в процессе разборки возникает необходимость с коленчатого вала снять блок шкивов или снять шкив с вала. Съемника нет. В таком случае нужно произвести такой порядок действий. Предварительно обработать узел, для этого все варианты хороши. Молотком обстучать по кругу шкив, как будто насаживая его дальше, применить «Унисму». При этом не забывать, что шкив сделан из чугуна, по этой причине и рассчитывать силу удара. Теперь надеть перчатки, так как бывает такая ситуация, что человек вытянет шкив, а он ни с места вдруг срывается, кажется все вышло, но при этом он поранил руки. Равномерно, не перекашивая, нужно начинать стягивать шкив. Если же шкив не двигается, повторить еще раз эту операцию, начиная с «Унисмы». Если шкив и после этого ни с места, то нужно переходить ко второму варианту.
Для этого нужно сдернуть злополучный шкив 2-мя монтажками одновременно с одинаковым усилием. Места контакта монтажек со шкивом должны быть напротив друг друга. Цель одна - не переносить шкив. Если немного сдвинется шкив, его нужно смочить и вернуть обратно молотком. В другой раз под действием монтажек он чуть дальше сползет. Так можно «расходить» его и снять.
В этом способе сложности заключаются в том, что трудно для упора 2-х монтажек найти места, которые расположены симметрично. Мы используем еще способ с одной монтажкой. Одной монтажкой попробуем снять шкив. Конечно, он перекашивается и ни с места. Возьмем молоток и станем выравнивать перекос, который вызван усилием монтажки. При этом не видно никакого перекоса, но он очень маленький, что не позволяет шкиву сняться с вала. Если снимается шкив без съемника, настройтесь на то, что на этой операции вы потеряете два часа.
Эти способы используют при вытаскивании зубчатых шкивов с распредвалов, корпусов гидрокомпенсаторов, масляных насосов и при снятии блока шкивов. Главное, нужно помнить – не стоит перекашивать. Если же «перекос» все-таки состоялся, нужно вернуть на место деталь и повторить.
8-11-2013, 00:40 | Романов Виктор
