Убираем сквозную коррозию кузова автомобиля

Существует много способов, как бороться с коррозией, но суть одна - все способы трудоемки. Нужно убрать коррозию кузова и в несколько этапов защитить его.

Первый этап - зачистка коррозийного места
С помощью жесткой корщетки, надетой на виниловый круг или на дрель, снимается слой ржавой накипи, грунта и краски. Не нужно применять абразив типа болгарки, он пережжет металл и быстро сгниет в этом месте. Потом нужно оценить проблемное место, есть ли в металле сквозная коррозия детали и несколько глубока коррозия. Обдуйте защищенное место воздухом из компрессора и поставьте сзади детали прожектор или фонарь. Если это не съемная деталь, то воткните сзади источник света. Главный фокус заключается в том, чтобы увидеть в точках свет, а значит в местах, где будут дырки. Если понадобится, погасить внешний свет. Хорошо, когда нет сквозной коррозии, если же есть, придется ее устранить.

Второй этап - удаление сквозной коррозии
Самый простой способ - запаять оловянным припоем дырки от коррозии. Для этого вам понадобится:

• сильный паяльник (в виде утюжка или топорика);
• если не будет хватать мощности паяльника, взять строительный фен для прогрева ремонтного места;
• паяльная кислота (флюс), подойдет преобразователь ржавчины;
• припой оловянно-свинцовый, это ПОС-61.

Прежде чем начинать работать с новым паяльником, нужно рабочую поверхность (жало) облудить.

Паяльник
Прежде чем стать пропаивать место со сквозной коррозией, следует удалить оставшуюся ржавчину, потому что припой к ржавчине не пристанет. Главное не лениться, а если все-таки лень, то можно купить новую деталь. Чтобы удалить остатки ржавчины, понадобятся: абразивная шкура и нехитрые острые приспособления. К ним относятся нож с острым кончиком, надфиль с острым концом, обломок полотна по металлу.

Пройдитесь абразивной грубой шкуркой, к примеру, P60-80 по очагу ржавчины, снимите поверхностный слой ржавчины. Теперь попробуйте выковырять из металла ржавчину, в который она уже въелась. Для того, чтобы эти места были видны, нужно нанести кисточкой на них преобразователь ржавчины и пару минут подождать. Ржавчина, которая въелась, почернеет и будет видна на белом металле. Поэтому и понадобятся разные остроконечные предметы, чтобы можно было бы выковырять гнилой металл.

Процесс этот муторный и на него уходит много времени. Эти места промывайте кисточкой с преобразователем ржавчины. Так можно смыть ржавчину, которую вам удалось отковырять, в результате будет заметно, где нужно еще приложить усилия. Когда место зачищено, нужно приступить к обслуживанию ремонтного места. Если у сквозных отверстий диаметр отверстий превышает 3 мм, то вам не удастся залить их припоем. Такой способ подойдет, если имеется сквозная коррозия в виде мелкой сетки.

На поверхность наносится флюс, в данном случае это может быть преобразователь ржавчины на основе ортофосфорной кислоты, а пока он не высох, то при помощи прогретого паяльника нужно нанести слой оловянного припоя по поверхности, где находятся отверстия от сквозной коррозии. Чтобы лучше прилипал оловянный припой, нужно его подмазывать флюсом. Если металл толстый и для прогрева, чтобы растекалось олово, недостаточно мощности одного паяльника, используем второй паяльник или фен.

Пайку проводят в проветриваемом помещении или на открытом воздухе, потому что при этом испаряется кислота, которая вредна для дыхательных путей. Да и запах не из приятных. Этот этап не терпит халтуры и он достаточно кропотливый. По окончании нужно проверить светом, нет ли там сквозных отверстий. Ремонтное место облудили и пропаяли все очаги сквозной коррозии. Поверхности, которые подверглись преобразователем ржавчины, очистить от остатков кислоты. Делать это следует согласно инструкции на этикетке к преобразователю. Обычно это промывание спирто-бензиновой смесью или промывание водой.

Этап третий - защита ремонтного места
Чтобы увеличить срок службы отремонтированной кузовной детали, ее защищают от вредного атмосферного воздействия. Для этого на облуженное место кузовной детали и на голый металл краскораспылителем наносят кислотный, а затем акриловый грунт. Можно шпатлевать. На кислотный грунт нельзя класть шпатлевку.

Если в процессе шлифования шпатлевки появятся продиры до металла, то ничего нет страшного, перед последним грунтованием акрилом эти места «дуньте» еще раз кислотным грунтом, а в заключение этого процесса удаления коррозии с кузова авто обязательно защитите обратную сторону ремонтируемого места, иначе сделанный руками весь процесс пойдет насмарку.

Можно разными способами защитить металл от коррозии, главное, чтобы не было доступа влаги. Для этого можно загрунтовать акриловым и кислотным грунтом, нанести мастику, герметик или залить мовилем. Несомненно, способ защиты зависит от удобства доступа к ремонтному месту. Лучше было бы загрунтовать. Если к этому месту нельзя подлезть краскораспылителем, то можно нанести грунт кистью. Учитывайте, что если наносить грунт кистью, то качество защиты будет ниже, чем если бы его наносили краскопультом. Поэтому после грунтования следует нанести защитный состав вроде мовиля или его аналогов.