Как переделать с карбюратора на инжектор и что нужно?

Свой выбор мы остановили на системе впрыска, который создан на базе контроллера “Bosch” M 1.5.4 без нейтрализатора и датчика кислорода, удовлетворяющей нормам токсичности R-83. Сразу же отметим, что система питания была изготовлена из заводских запчастей, без внесения корректив в конструкцию.

В первую очередь нами были приобретены запчасти, которые в основном не выходят из строя на серийных автомобилях, то есть: ресивер, топливная магистраль, впускной коллектор, корпус воздушного фильтра, бензобак и т.д. Остальное – это “расходные материалы”, которыми забиты рынки и магазины.

Одной из удачных покупок было приобретение в городе Тольятти комплекта,  который состоит из навесных механизмов головки блока цилиндров (дроссельный патрубок, коллектор, крепления, топливная рампа с форсунками прокладки, ресивер и т.д.). Перед тем как начать переделывать автомобиль с карбюратора на инжектор стоит его помыть как снаружи, так и внутри, поскольку работать с чистой машиной намного приятнее.

Затем можно провести работы до разборки предыдущей системы питания. Например, провести промывку и просушку нового бензобака, а затем и установку в него электробензонасоса. Помните, что вам нужно совместить стрелки на бензобаке и корпусе электробензонасоса, а так же нужно проверить легкость передвижения поплавка датчика уровня топлива. Также рекомендуется покрыть бензобак специальной антикоррозионной мастикой.

После того как определились с тем что нам нужно для переделки карбюратора на инжектор мы можем перейти к работе по сверлению 2 отверстий в блоке цилиндров: первое отверстие – под датчик детонации, второе отверстие делаем под креплением кронштейна системы зажигания, а потом проводим нарезку внутренней резьбы. После этого проводим тщательный осмотр блока цилиндров, возможно, данные отверстия уже сделаны  заводом изготовителем, в ином случае, под них специально сделаны отливы. Сверлить нужно аккуратно и не спеша, а то можно блок цилиндров насквозь продырявить. Отверстия под датчиком детонации должны иметь глубину -16 мм, а под болт крепления верхней границы кронштейна системы зажигания -20 мм. Не забудьте, что для данной операции необходимо слить весь имеющийся тосол, снять радиатор, бампер и королеву. Сверлить отверстия мы самостоятельно не рискнули, а доверили эту дело специалисту из кузовной мастерской. Датчик для детонации имеет конусообразную форму резьбу, поэтому закручивать его нужно до упора…

Параллельно проводим замену патрубок отвода охлаждающей жидкости (туда вворачивается датчик температуры). Так же можно провести замену в радиаторе датчика температуры на заглушку, но можно его и не убирать (вдруг понадобится). Также стоит заменить старый термостат на термостат 21082, поскольку он более надежный, тем более, что включает в себя и патрубок, и термостат. Нами был выбран второй вариант…но помимо термостата 21082 нам потребовался тройник от системы охлаждения автомобиля ВАЗ 2110…как правило он продается в магазинах с напрессованными на него 2-мя шлангами. Первый шланг отрезаем и проводим зачистку отвода тройника, а также слегка укорачиваем шланг печки. Тройник нам необходим для того, чтобы подключить расширительный бачок. Помимо этого, нам потребуется прокладка, так как старая приходит в негодность при разборе отводящего патрубка.

Ну, вот первый этап работ закончен. Теперь мы на один шаг ближе к ответу на главный вопрос: «Как переделать с карбюраторов на инжекторы и что нужно для этого». 

Следующим этапом при переделке карбюратора на инжектор мы сливаем масло, снимаем ремень ГРМ,  поддон, зубчатый шкив и заменяем маслонасос и здесь же меняем стандартный шкив генератора на демпфирующий шкив с зубчатым венцом. После этой замены нам требуется перейти на клиновой ремень и заменить генератор, поскольку электроника впрыска потребляет больше электроэнергии, нежели стандартная система зажигания. Новенький генератор требует дополнительных креплений, но сверлить здесь больше ничего не нужно.

Отметим, что экономить при покупке генератора не советуется, а обычная замена шкива на генераторе наш вопрос не решит, только испортите генератор.

Если у вас автомобиль новый, то прокладки поддона и маслонасоса лучше оставить свои родные, покупать новые и главное – хорошего качества, затруднительно.

Теперь сливаем бензин, (чтобы бензобак стал полегче…) и начинаем разбирать родную систему зажигания и питания.

В первую очередь снимаем аккумулятор, затем трамблер, воздушный фильтр с корпусом,  бензонасос с корпусом различных вспомогательных механизмов, трос газа (так как на инжекторе он длиннее), катушку, карбюратор с коллектором, блок управления ЭПХХ, трос управления воздушной заслонкой, подкапотную проводку системы зажигания, коммутатор, топливные трубки, шланг вакуумного усилителя и бензобак. Также нам придется разобрать приборную панель. Нужно приготовить жгут, который будет состоять из 2 проводов: +12В с клеммы 15 замка зажигания автомобиля, вход тахометра. Для того, чтобы работала лампа “CHECK ENGINE”  мы проводим еще один провод. Если вы ходите установить маршрутный компьютер, то добавляете еще два провода: сигнал спидометра и сигнал расхода топлива.

Используем 8-контакный разъем “МАМА” с одной стороны и 4-контакный разъем “ПАПА” с другой. Жгут зажигания проводим из моторного отсека в салон автомобиля, крепим его обычным крепежом, и подключаем к сделанному нами жгуту. 2 провода жгута впрыска нужно подключить к монтажному блоку. На месте расположения реле вентилятора мы ставим перемычку или же замыкаем между собой провода, которые идут в карбюраторной версии автомобиля к датчику запуска вентилятора. Реле, контроллер и предохранители прикрепляем в предусмотренных местах. При необходимости можно установить блок иммобилизатора и подключить его к жгуту, глазок можно вывести на лицевую сторону панели. Помимо всего нужно добавить несколько проводов, которые будут соединять приборную панель со жгутом бензонасоса.

Убираем родной жгут, идущий к указателю уровня топлива, и ставим новый с разъемом для бензонасоса. Справа на головку блока устанавливается заглушка, а  на нее крепятся провода “массы” жгута впрыска. Затем ставим коллектор, ресивер, топливную рейку с форсунками и дроссельный патрубок. Проводим замену троса газа.

Наиболее трудоемким процессом при переделке автомобиля с карбюратора на инжектор была прокладка по днищу кузова топливной магистрали. Сложность данной операции заключалась в проталкивании обратки под рулевым агрегатом. Мы поступили следующим образом: взяли монтировку и отжали рулевую рейку от кузова, при  этом предварительно открутили крепление агрегата с одной стороны. По дну кузова мы проложили топливную магистраль и закрепили ее специальными фиксаторами. Далее собирали топливные шланги и закрепили топливный фильтр.

После этого нам нужно установить новый бензобак, крепим его хомутами и производим подключение топливной магистрали. Перед тем как опускать форсунки в гнезда, рекомендуем создать давление в топливной системе и проверить наши форсунки на наличие течи. Если все нормально, то крепим рампу к коллектору, после устанавливаем все остальные измерители, высоковольтные провода, модуль зажигания. Следует проверить надежность крепежей точек “Массы” и не стоит жалеть на это хомутов. Потом закрепите шланги и проводку. Тем самым вы сэкономите кучу денег в будущем. Ставим воздушный фильтр, шланг патрубка, запускаем шланги подогрева дроссельного патрубка и вентиляции картера. Ну вот, к большой радости практически и все.

Машина, собранная из качественных рабочих запчастей инжектором, сразу же запускается. Затем подключаем газоанализатор и ДСТ-2  (если у вас есть), делаем сброс ошибок, проводим регулировку состава смеси на холостом ходу.

А теперь о впечатлениях. Автомобиль стал совершенно другим, более приемистым, более скоростным, как нам показалось, стал быстрее разгоняться до 100 км/ч.