Устройство и принцип работы генератора не будет сложным вопросом даже для школьника. В современном виде он представляет собой трехфазный генератор переменного тока, состоящий из статора — неподвижной внешней обмотки, и подвижной обмотки, вращающейся внутри не. Заключены они в корпус статора. Для начала работы нужно, чтобы генератор получил ток от АКБ. Он подается на обмотку возбуждения ротора, при этом образуется рабочее магнитное поле. Для обеспечения ротора током, служит коллектор, имеющий щетки, которые используются в качестве скользящего контакта. Встроенный в корпус генератора выпрямитель, обеспечивает АКБ и электрическую систему прямым током. С внешней стороны генератора, обычно устанавливается транзисторное регуляторное реле, которое выдерживает напряжение в заданных пределах от 12,5 В до 13,5 В. Нужно оно для защиты от перегрузок.
В современных авто, наибольшее распространение получило, так называемое – классическое крепление генератора. При этом он монтируется в качестве отдельного устройства снаружи двигателя, а ротор вращается от коленчатого вала ременной передачи. Подобный способ установки, представляется наиболее эффективным, в силу доступности генератора во время ремонтных работ. В то же время, прогресс не дремлет. Иногда возникают варианты внутренней установки генератора в двигатель. В картере монтируется внешняя обмотка статора, а роль ротора берет на себя маховик мотора, имеющий обмотку возбуждения. В данной модели получается комбинация двух устройств. При этом генератор исполняет роль стартера.
Однако, если совершить экскурс в историю, окажется, что идея «старто - генератора» не нова и представляет из себя хорошо забытое старое. Еще в далеком 1912-ом году, подобная идея была реализована инженером Чарльзом Кеттерингом, и подобное устройство было установлено в Cadillac, а позднее на Lancia. Впрочем, в силу обстоятельств, позднее их решено было разделить на два отдельных устройства. Согласно вышесказанному, можно заключить, что современные модели с подобным совмещением устройств, своего рода эксперимент, поскольку компактность не принципиальна, а ремонт, значительно сложнее.
Однако давайте поговорим о самом ремонте позже. Сейчас выясним то, по каким признакам следует определять необходимость оного.
Лампа контроля заряда АКБ
Для сигнализации о неполадках в электрической системе современных авто, предназначена лампа контроля заряда АКБ, в виде своего рода «иконки» на приборной панели. Запуская двигатель, в норме мы видим работу этой лампочки, которая зажигается вместе с остальными и, погасая после запуска. В этом случае, это говорит о наличии контакта и напряжения в цепи. Погаснув, лампочка также дает нам знать, что ток генератора поступает в систему. В том случае, если мы обнаруживает иное, аномальное проявление работы лампочки, здесь следует насторожиться – есть неисправность.
Допустим, лампочка не загорелась в принципе. Наиболее вероятно просто сел аккумулятор. Более сложный случай — разрыв электрической цепи — в проводке, возможно, вышел из строя предохранитель лампы, что случается редко или же дело в контакте на «массу», кузов. Подобные неполадки, обычно, проявляются в результате поломок в самом генераторе. Обычно из-за не плотного контакта коллекторных щеток. Они изнашиваются. Также возможно виновно регуляторное реле, имеющее дефекты.
Если лампа, напротив, продолжает гореть после запуска двигателя, в этом случае также возможны проблемы с электрической цепью, реле, щетками. Также возможно ослабление натяжения или обрыв приводного ремня. Возможно, выпрямительный блок имеет неисправность. Однако, если быть совсем пессимистами, то данный сигнал лампочки может означать и самую значительную неприятность. Обмотки замкнули или перегорели. Что случается, обычно, из-за неисправностей в регуляторном реле.
Наряду с проблемами электрическими, если авто набегал значительный километраж, возможные проблемы с генератором, могут быть и механической природы. Наиболее часто это износ подшипников, способствующих вращению ротора. Находясь поблизости с автомобилем, данную проблему можно определить на слух по характерному шуму. И контрольная лампа, в свою очередь, может подмигивать, поскольку износ подшипников чаще всего влечет за собой ухудшение контакта щеток.
В теории, генератор рассчитан на значительный срок службы — в силу своей простоты. Однако, коррозия — враг генератора номер один и всех электрических приборов авто. Этому способствует наш родной российский климат: дожди, колебания температур, а также влажности, соль на дорогах — что, волей не волей, ведет прямым путём — в автосервис, вне желания владельца.
И тут нет общего правила о срочности ремонта. Порой, подмигивание лампочки - это сущие пустяки, с которыми можно ездить. Однако если подобное поведение лампочки сигнализирует о неисправности регуляторного реле, то это в будущем может привести к перегоранию/замыканию в обмотках. И здесь, придется менять весь генератор. (Впрочем, по выкипанию и потере емкости аккумуляторной батареи, можно раньше обнаружить неисправность реле).
Нельзя «на авось» сказать причину неверного горения лампы. Вольтметры, устанавливаемые на старых авто, поясняли ситуацию, однако, в современном виде их нет. Избалованным современным автомобилистам Запада достаточно и лампочки, чтобы испугаться и обратиться в сервис. Есть одно средство, которое можно применить самостоятельно, если не спешите на СТО — распылите аэрозоль типа смазки WD-40 на проводку или аналогичное средство. Что спасет от влаги и незначительных неисправностей. Если это не оказало должного эффекта, значит дорога в ремонт, иначе дождетесь светлого момента – «мертвого» аккумулятора. Наиболее вероятно это при езде по городу – постоянные стоянки-запуски мотора приводят к подобному. Можно снимать и ставить на зарядку аккумулятор дома. Но, в современном мире это не приемлемо. Данная техника должна работать в автономном режиме.
