В статье «Рекомендации по эксплуатации дизелей зимой» мы расскажем вам, как можно подготовить дизель к зимней эксплуатации. В дизеле зимой рабочие процессы очень осложняются. Из-за низкой температуры топливо становится более вязкой и через форсунку хуже распыляется. А когда распыляется, то тут же «оседает» на стенках камеры сгорания в виде росы. Вследствие низкой температуры затруднено испарение со стенок. Холодный воздух, который поступает в цилиндры, только осложняет положение, ведь в конце сжатия его температура должна быть выше температуры дизельного топлива. Сюда нужно добавить загустевшее масло, и то возросшее его сопротивление, которое приходится преодолевать при пуске.
Для уверенного запуска дизеля в камерах сгорания в зимнее время нужно создать «маленький такой Ташкент». Аккумулятор и стартер должны развить такую мощность, которая будет достаточной, чтобы коленчатый вал «толкал» поршни с большей частотой, а дизельное топливо при низких температурах не кристаллизовалось и не превращалось в «кисель».
Что нужно сделать для того, чтобы подготовить дизель к эксплуатации зимой
Аккумулятор. Дизели из-за того, что имеют значительные степени сжатия, высокие пусковые обороты, которые от аккумулятора требуют повышенной мощности. На зимних условиях не советуют использовать аккумуляторы с пусковым током ниже 320 A на дизелях. Проблемы с аккумулятором могут возникнуть, если он на дизеле прослужил более трех лет. Но стоит его переставить на бензиновый двигатель, как все станет на свои места. Такие казусы нужно учитывать.
Нужно обязательно проверить уровень электролита. Иногда оказывается, что в аккумуляторе, сухо, будто в пересохшем колодце.
Нужно уделять особое внимание выводным клеммам стартера и АКБ, наконечникам проводов, их нужно в обязательном порядке очистить от окисления. При низких температурах емкость аккумуляторной батареи значительно снижается по естественным причинам, к этому можно добавить высокие сопротивления в электрических цепях. Не мешает покрыть клеммы слоем пластичной смазки, чтобы таким образом защитить их от соли, которой зимой так много на дорогах.
В системе питания нужно слить отстой из топливного бака и фильтра
Если летом дизель работал с «дымком», в таком случае необходимо отрегулировать угол опережения впрыска топлива. Сбой такого параметра сильно затруднит запуск холодного мотора. Если нет опыта, самостоятельно отрегулировать угол впрыска, то лучше всего обратиться на станцию техобслуживания.
Подумайте, может нужно удалить сеточку с заборника в топливном баке. Эта сеточка организует пробки. И как бы потом не пришлось в обратную сторону продувать компрессором топливопровод бака. Лучше пусть солярка идет в топливный фильтр.
Для автомобилей, у которых пробег составляет свыше 100000 километров, запуск двигателя осложнит недостаточная компрессия в цилиндрах дизеля. Как правило, в этом «виноваты» изношенные гильзы цилиндров и поршневые кольца. И что можно сказать, если до последнего момента владельцы откладывают ремонт поршневой группы. Но в наших широтах температура воздуха редко, когда опускается до отметки минус 25 градусов, поэтому особых сложностей в работе дизеля использование всесезонных моторных масел не дает. Вполне понятно желание, как то «облегчить жизнь» аккумулятору и стартеру применяя масля с пониженной вязкостью по SAE 10W-30, не вызывает возражений. Но масла 5W-30, пожалуй, будут хороши для Сибири, а вовсе не для нашего умеренного мороза.
Те, кто любит аэрозольные баллончики с легковоспламеняющимися составами, чтобы запустить мотор, им нужно запомнить, то, что могут сильно пострадать дизельные двигатели от передозировки. Даже один кубический сантиметр этого состава может переломать все поршни, из-за того, что слишком большие возникающие нагрузки.
Проверка свечей накаливания дизеля
Зима для дизеля начинается только тогда, когда столбик термометра опускается до отметки +5 градусов. До такой температуры кое-как удается запустить дизель, даже с неработающими свечами накаливания. Но это невозможно при низких температурах, если «шалит» одна свеча. В камере сгорания свечи накаливания обеспечивают необходимую для нормального самовоспламенения и смесеобразования температуру. И надо сказать, с этой задачей свечи, стоящие на вихре и форкамерных дизелях свечи работают достаточно хорошо.
Индикатор на панели приборов «сигнализирует» о работе свечей накаливания, который загорается, а потом может погаснуть, она как бы, говорит, что воздух в камере сгорания уже готов к приему новой порции дизельного топлива. Но как показывает опыт, не стоит доверять этому индикатору. Он может загореться, если не сработало реле блока управления свечами или перегорел предохранитель.
Если говорить о надежности свечей, то через 5 лет эксплуатации может перегореть у свечи внутренняя спираль накаливания. Чтобы проверить свечу, нужно вывернуть из головки, подать на клемму свечи напряжение от «плюса» аккумулятора, а «минус» подать на корпус. Если свеча исправна, сразу нагревается калильная трубка. Уже через 10 секунд она раскалится и начнет светиться, иначе свечу нужно заменить.
Если на легковых дизелях свечи накаливания встречаются повсеместно, то такие необходимые и наиболее эффективные предпусковые обогреватели зимой встречаются редко. И это становится понятно, ведь в большинстве своем дизельные иномарки рассчитаны на климат Центральной Европы, и абсолютно не адаптированы к нашим зимам. Автомобили французские, немецкие, из Скандинавии, которые ориентированы на наш рынок, лучше подготовлены к зимним условиям в наших условиях, и в своей конструкции имеют предпусковые обогреватели. Хотя устанавливают их за дополнительную плату, на такой подогреватель в паре с таймером, просто творит чудеса, как по звонку будильника машина «оживает». Все готово к приходу хозяина, к поездке на автомобиле: двигатель будет теплый, не нужно будет соскребать лед со стекол, салон прогрет и так далее.
Зимнее дизельное топливо
Автолюбители считают, что большая доля проблем, связанна с зимней эксплуатацией дизеля, возникает из-за того, что используется не соответствующее сезону дизельное топливо. Установлены стандартом 3 основные марки. Самым распространенным считается летнее дизельное топливо (Л), применяют его от нуля градусов и выше. Зимнее дизельное топливо (З) применяют при отрицательных температурах до -30 градусов. При низких температурах нужно использовать арктическое (А) дизельное топливо.
Отличительной чертой такого дизельного топлива будет температура его помутнения. Это температура, при которой парафины, которые содержатся в солярке, начинают кристаллизоваться. Она мутнеет, и когда температура еще больше начинает снижаться, становится похожей на застывший суп или на кисель. Кристаллики парафина забивают предохранительные сеточки и поры топливных фильтров, начинают оседать в каналах трубопроводов и тем самым парализуют работу двигателя. Температура помутнения для летнего топлива равна – 5 градусов, а для зимнего топлива температура помутнения равна – 25 градусов. Зимняя солярка ничем не отличается от летней заправки, ни запахом, ни цветом. И мало кому известно, что на самом деле залито в баки автомобилей.
Но как показывает опыт, зимой дизель можно также эксплуатировать на летней солярке. Если отсутствует зимнее дизельное топливо, то можно использовать смесь керосина и летнего. Когда температура воздуха составляет от – 20 до – 30 градусов, то нужно применять топливо, которое состоит из 10 или 20 % керосина и из 80 или 90 % летнего топлива. Уже доказано, что при длительной эксплуатации дизеля при отрицательных температурах на такой смеси не оказывает существенного влияния не его узлы и детали. В дизельное топливо вместо керосина можно добавлять бензин, но это на крайний случай. Так как, если автомобиль будет работать на такой смеси, то значительно ухудшатся показатели, повышается жесткость работы дизеля, это влияет на долгую работу деталей цилинро-поршневой группы. Да и дизельное топливо это смазка для точных деталей форсунок и топливного насоса. Если добавите бензин, вы не сможете улучшить смазывающие свойства, не следует слишком увлекаться бензином.
Когда есть теплый гараж, это конечно хорошо, но туда нужно ставить автомобиль с полным баком топлива, так как большой объем топлива в баке медленнее остывает и лучше сохраняет тепло. Неработающий двигатель во время стоянок нельзя выстуживать более 2 или 3 часов. Нужно объявить «войну» воде, которая находится в топливе. Зимой она еще раньше парафинов кристаллизуется. Многие дизельные иномарки на панели приборов имеют датчики с индикацией. Если на панели приборов контрольная лампочка сигнализирует о том, что уже пора вылить содержимое отстойника, значит это нужно сделать немедленно. К слову сказать, не стоит дожидаться, пока загорится контрольная лампочка, а лучше ориентироваться на пробег, а рекомендуют после 3000 километров сливать, но не реже чем один раз в месяц.
К дизельному топливу в продаже имеются депрессаторные присадки, о них весьма положительно отзываются. Такие присадки снижают температуру загустевания топлива, а еще удаляют из топлива воду. Только по грубым подсчетам, на полтонны солярки расходы увеличатся на 7 или 8 долларов, поэтому игра стоит свеч.
Конечно, хорошо, если в конструкции топливного фильтра предусмотрен подогрев дизтоплива. Кроме того, для рабочего процесса используется не все топливо. Большая часть по дренажному трубопроводу возвращается в фильтр или в бак, и там слегка подогревается находящийся запас. Но такой подогрев в работу должен автоматически включаться, независимо от температуры в фильтре, но не помешает проверить этот факт.
Эксплуатация дизельного автомобиля при низких температурах воздуха
Для дизеля настоящие испытания начинаются тогда, когда на дворе мороз ниже – 25 градусов. Может на какое-то время будет лучше оставить своего «друга» в покое, а на работу добраться общественным транспортом. На Крайнем Севере и Сибири накопили огромный опыт, как в зимнее время эксплуатировать дизели. Там технику в сильные мороза не глушат на ночь, через топливные баки пропускают разные трубы и змеевики, по ним из системы охлаждения циркулирует горячая вода.
Не помешает снять батарею и отнести в теплое место. Иначе утром может не хватить емкости аккумулятора, для нормального запуска. В худшем же случае, если не будет доведен до зимней нормы плотность электролита, он замерзнет. Перед тем как заглушить двигатель, не забывайте в маслокартер влить один стакан бензина. Благодаря бензину разжижается масло, и на некоторое время снижается вязкость. После утреннего запуска и нормального прогревания он улетучивается и испаряется через вентиляцию картера. Но такой способ это кратковременная мера. Благодаря бензину ускоряется окисление масла, так как разлагаются содержащиеся в нем присадки. Противоизносные и антизадирные свойства масла ухудшаются, и начинает интенсивно откладываться нагар на деталях. Бензин не должен быть этилированным.
Запуск дизеля путем его буксировки
Согласно инструкции запрещают с буксира запускать дизель, но, как всегда находится сомневающийся, ведь трактористы тащат друг друга на веревке. Но не нужно забывать, что на такой технике стоят мощные детали, не то, что хлипкий ремень дизеля. На обледенелой или заснеженной дороге колеса проскальзывают, а тут еще замерзшее масло в коробке передач и в моторе. Когда буксировщик разгоняется, начинают отпускать сцепление на буксируемом автомобиле, чтобы при помощи трансмиссии можно будет повернуть коленвал, здесь не избежать рывков. Тогда ремень газораспределения может проскочить несколько зубьев, а может и вообще порваться.
Теперь мы знаем, рекомендации по эксплуатации дизелей зимой. Если плохой стартер или слабый аккумулятор, возможен запуск с буксира. Аккумулятору должно хватить сил, чтобы можно было включить электромагнитный клапан подачи топлива на топливном насосе, и заставить свечи накаливания поработать и подогрев топливного фильтра. Иначе про буксир лучше забыть. Не мешает подогреть при помощи паяльной лампы, подогреть масло в картере. Зимой проявляются все «болезни» дизеля, летом они просто не заметны.
