Перед тем, как начинать проверку, почему дизельный двигатель плохо заводится, следует поставить перед собой основные вопросы. Мотор плохо заводится «на холодную» либо «на горячую»? В каком именно состоянии мотор хуже заводится? Двигатель держит холостые обороты после запуска? Его потряхивает при этом? Раздается ли щелканье реле, включающего нагрев свечей, вслед за включением зажигания? Какой временной промежуток между щелчками? Это главные вопросы для проведения диагностики. После решения данных вопросов, появятся новые. Но для того чтобы их правильно сформулировать и найти ответ, нужен так же определенный опыт. Эта статья написана для того, чтобы помочь вам правильно ответить на свои вопросы.
Зачастую, причиной того, что дизельный двигатель плохо заводится, является плохая компрессия. Ее легко «опознать»: двигатель очень плохо заводится «на холодную», немногим лучше «на горячую», к тому же заводится не резко.
Плохая компрессия также является причиной еще нескольких неприятных явлений. Дизельный двигатель начинает трястись и работать неровно, так как компрессия никогда не снизится по цилиндрам равномерно.
Двигатель начинает дымить сизым дымом из-за несгоревшего, плохо распыленного топлива. Он покрывается потеками масла, так как снижение компрессии из-за износа двигателя является причиной прорыва сгоревших газов в картер. Из-за этого в нем повышается давление, а оно выдавливает масло через различные сальники.
Также наблюдается снижение мощности, сильный шум, огромный расход топлива и т.п. Из этого списка больше всего волнует увеличившийся расход масла. Снижение компрессии обычно происходит из-за износа поршневой трубы.
Больше всего при износе страдает зеркало цилиндра, поршневые кольца, в большинстве случаев, остаются работопригодными, но уплотнить зазор цилиндра они не способны. Бывает, что в ремонт попадают дизельные двигатели, ступенька на зеркале цилиндра которых около 1мм.
Конечно, в дизельных двигателях степень нагрузки на деталь выше, но это не причина, потому что давление в камере сгорания при сжатии ничтожно по сравнению с давлением после вспышки топлива. Скорее всего, зеркало цилиндра быстро изнашивается из-за наличия серы в солярке. С водой эта серы образовывает серную кислоту, которая способствует коррозии зеркала чугунного цилиндра. По наблюдениям, у автомобилей из Японии, имеющих пробег около 100 тыс. км, очень маленькая ступенька. Но если этот автомобиль пробежит у нас хотя бы 50 тыс. км, то износ уже будет предельным. Исходя из этого видно, что износ зеркала цилиндра происходит из-за большого содержания серы в топливе.
Если дизельный двигатель разобрать частично, то изношенность гильзы можно увидеть и потрогать. Но можно ли при таком износе ездить? Чтобы узнать это, возьмите поршневое кольцо двигателя и поместите его в гильзу в верней части: износ в ней обычно намного меньше, так как верхнее поршневое кольцо не доходит до этого места. Измерьте ширину зазора в кольце, после это опустите его в место наибольшего износа. Измерьте зазор снова. В работоспособном дизельном двигателе зазор в замке кольца должен быть не более 1 мм. Если наверху зазор был в норме, а в месте выработки вышел за пределы, то этот цилиндр нуждается в растачке. А если у вас нет данного кольца, то просто измерьте диаметры сверху и снизу, и вычислите длину окружностей. При разнице между этими длинами меньше 1 мм, можете считать цилиндр нормальным. Также можно измерить цилиндр в двух направлениях по всей длине, а потом сравнить эти мерки с техническими нормами (предельные зазоры во всех дизельных двигателях почти одинаковы).
Если дизельный двигатель плохо заводится – измерьте компрессию, норма которой является 30 кг/кв. см. Легче всего это делать через свечные отверстия.
Дизельный двигатель может также вполне нормально заводиться и при компрессии около 24 кг/кв.см. Но при снижении компрессии понижается и температура воздуха, вследствие этого вспышки топлива не происходит. Двигатель может завестись и при 22 кг/кв. см, но если на улице жара и свечи исправны. Когда вы пытаетесь завестись с толкача посредством буксира, вы только увеличиваете частоту вращения коленвала. Из-за этого воздух не успевает проходить через плохое уплотнение цилиндра, и, в итоге, температура сжимаемого воздуха повышается. Того же результата можно добиться, подав на стартер 24 вольт (для этого нужно последовательно соединить два аккумулятора). Залив масло в цилиндры дизельного двигателя, также можно добиться повышения компрессии. Для этого свечи накаливания выворачиваются, и в каждое отверстие заливается по несколько ложек масла. Затем набросьте на двигатель тряпку и включите стартер (провод, подходящий к свечам накаливания, не должен быть замкнут на корпус). Двигатель выбросит все лишнее масло за два – три оборота, после этого поставьте свечи на место и запустите двигатель – гидроклина быть не должно.
Если у вас компрессия снизилась даже за пределы 24 кг/кв. см, то двигатель нуждается в ремонте. Для этого нужно восстанавливать гильзы, так как замена поршневых колец ни чем не поможет. Это дело лучше поручить специалистам. Они растачают блок, затем впрессуют новую гильзу, а уж затем подгонят цилиндр под размер поршня. Новую гильзу можно также взять с отечественного двигателя или сделать чугунную. После ремонта проблемы с тем, что дизельный двигатель плохо заводится, должны исчезнуть, так как у вас будет практически новый двигатель.
Есть еще одна причина снижения компрессии – разрушение поршня. Интересно то, что предпосылки этой неисправности у всех одинаковы: заправил плохим топливом, сел за руль и начал всех подряд обгонять. Конечно, многие дизельные двигатели могут спокойно развивать на дороге скорость около 180 км/ч, но не забывайте, что ТНВД (топливный насос высокого давления) при этом работает на пределе своих возможностей.
