Руководство, ремонт и замена бензонасоса

 

• Прежде всего, если есть подозрения в его некорректной работе, нужно исследовать два основных параметра — производительность и давление. Третий параметр проверяется на стенде, на уже снятом двигателе — потребляемый ток при полной и номинальной нагрузке.

 

• Целесообразно начать проверку с питающего напряжения на разъёме погружного бензонасоса. Или на клеммах подвесного бензонасоса. Тестируя разъём, нужно найти уходящие в сторону провода (без разъединения разъёма), измерить напряжение тестером. Нормальный показатель — больше 12 вольт, особенно, если при этом слышится шум работающего бензонасоса.

 

• Дальше многие допускают типичную ошибку — измерение напряжения на разъединённом разъёме. Это неверно, потому что невозможно выявить дефект плохого контакта. На разъединённом разъёме показания всегда будут 12 вольт, а под нагрузкой может быть гораздо меньше.

 

• Следующим этапом проверяем давление в топливной системе, перед этим, сбросив в ней давление.

 

Можно снять разъём бензонасоса или предохранитель, запустить двигатель, и дождаться его полной остановки. Подключить манометр к штуцеру для измерения давления, если он есть, если же его нет, то включаем манометр через тройник в подающий топливо-провод. Включаем зажигание и ждём 1,5... 2 сек. Потом, когда отключится, смотрим. За это время рабочий бензонасос даёт давление в системе центрального впрыска 0,8-1,2 кгс/см, в системе распределённого — 2,5...3,5 кгс/см. При отсутствии режима подкачки топлива,  бензонасос включают принудительно.

 

Если давление оказалось чересчур низким, надо искать причину — грязный топливный фильтр, бензонасос или регулятор давления? После выключения зажигания пережимаем  «обратку», и включаем снова зажигание.

 

Если давление повысилось — дело в регуляторе давления.  Разъединяем обратку, и направляем подающий конец в подходящую тару. Потом включаем зажигание, и снова проверяем давление.

 

Если не изменилось — дело в регуляторе давления, если в норме — забита «обратка». Восстанавливаем её, включаем двигатель, и измеряем давление. Давление не должно измениться в системе центрального впрыска, а в системе распределённого впрыска — уменьшиться на 0,5 кгс/см.  Резко жмём на педаль дроссельной заслонки, давление должно скачком подняться на 0,5... 0,6 кгс/см. Быстрым движением пережимаем «обратку», давление при этом должно подскочить в 2 раза по сравнению с рабочим - это и есть максимальное рабочее давление бензонасоса.

 

• Потом смотрим, не утекает ли топливо. Устраняем ненадёжные соединения. Бывает, что давление слишком медленно поднимается. Могут быть те же причины, а может быть засорение фильтра или низкий уровень топлива в бензобаке. Случается, что рабочее давление близко к норме, а обычное не увеличивается — значит, топливо по «обратке» не движется, потому что давление бензонасоса ниже предела порога открывания регулятора топливного давления. Возможно, дело в бензонасосе или низком напряжении питания, или в утечке топлива в подающем шланге внутри бензобака.

 

• Понаблюдаем за поведением стрелки манометра при работе движка на холостом ходу. Сильное раскачивание говорит о грязной входной сетке бензонасоса. Реже — дефект регулятора давления топлива. Если бензонасос погружной, снимаем сразу, и осматриваем сетку. Даже, если внешней грязи нет, её надо промыть, и продуть сжатым воздухом. При конструкции бензонасоса в колбе продувается и вторая сетка внутри колбы.

 

• Перед тем, как ставить бензонасос назад, следует осмотреть внутренний объём противоотливной конструкции. Воду и грязь откачивают. Если насос подвесной, входной фильтр установлен недоступно. В этом случае пережимаем струбциной шланг между бензонасосом и бензобаком и от бензонасоса отсоединяем шланг. Проверяем напор. Если он большой, фильтр в порядке. Если тонкой струёй — сетка грязная. Продувка воздухом помогает ненадолго. Если не менять бензобак, то надо проколоть сетку в нескольких местах, и установить наружный топливный фильтр.

 

• Запустим двигатель и выключим зажигание. Давление падать не должно. Если оно падает, виноват, либо обратный клапан, либо не герметичность форсунок, либо регулятор давления. 

• Вновь включаем двигатель, и сразу же пережимаем подающий трубопровод, предварительно выключив зажигание. Если давление не падает — дело в обратном клапане, если падает — в регуляторе давления или форсунках. Повторяем предыдущее действие и жмём на «обратку».

• При падении давления дело в форсунках, если не падает — дело в регуляторе.

 

• Чтобы измерить производительность бензонасоса, в удобном месте разъединяем «обратку», и направляем конец в сосуд. Включаем насос на 1 минуту, и считаем, слитое в сосуд топливо, мерой производительности насоса в минуту. Должна быть норма в пределах 1,0...2,2 л/мин. Если от паспортных данных явное отличие, дело в топливном фильтре либо бензонасосе. Снимаем то, что проще, для стендовой проверки.

 

Если дело в бензонасосе, и его необходимо менять, стоит подумать, что лучше ставить — бывший в употреблении, реставрированный или новый? Новый — самое дорогое решение.

Но на срок службы насоса это никак не повлияет. Бывший в употреблении — дёшево, но без гарантии какого-либо конкретного срока службы. Реставрированный насос - по средней цене, и гарантию дают от 6 до 24 месяцев.

 

Реставрация бензонасосов сегодня проводится в разных специальных мастерских. Иногда, из трёх дефектных собирают один рабочий насос, используя новые детали в старых корпусах, или заменяя детали на однотипные из обменного фонда. Поэтому замена вышедшего из строя бензонасоса на реставрированный вариант вполне оправдывает себя, если знать конкретные места, где это делают качественно.

 

Категорически запрещается ставить бензонасос от системы центрального впрыска в систему впрыска разделённого. Обратный обмен тоже делать нежелательно. При установке бензонасоса рекомендуется  заполнить погружной бензонасос топливом, т.к. при малом количестве топлива сухой гидронагреватель может его не закачать.