Обычно дорогие иномарки стандартно комплектуются дисковыми тормозами колес, это позволяет им отлично тормозить даже при больших скоростях. Определенно жирным минусом наших отечественных автомобилей является слабо эффективная (особенно на больших скоростях) тормозная система. Давайте поговорим о том, как же нам исправить этот минус.
Для начала, перед тем как вы начнете читать статью «Установка задних дисковых тормозов на 2108 своими руками», хочется обратить ваше внимание на то, что любое изменение конструкции тормозной системы автомобиля запрещено!
Итак, начнем по порядку. Не многое поменялось с тех времен, когда владельцы авто, чтобы хоть как-то разнообразить и освежить внешний вид салона своего автомобиля цепляли над лобовым стеклом пластмассовый фрукт, а на заднюю полку клали сдутый футбольный мяч. Конечно, на смену всему этому сейчас пришли всевозможные стильные наклейки, синие лампочки или алюминиевые доски в виде спойлера, ведь желание что-либо менять или дорабатывать по-прежнему не утихает в груди наших автолюбителей. И если с внешними элементами тюнинга все более или менее понятно, то как быть с внутренними? Очень много владельцев ВАЗ 2108 с головой ушли в тюнинг именно невидимых на первый взгляд частей автомобиля и справедливо отметить, что некоторые из них дошли очень далеко в своих экспериментах. Вообще таких автолюбителей можно выделить в отдельную прослойку людей. Они готовы с головой углубиться в самые «дебри» автомобильного тюнинга, порой даже переступая тонкую грань, отделяющую их машины от автомобилей которые используются в профессиональном автоспорте.
Тюнинговые проекты, как правило, делят на несколько этапов, если говорить конкретнее – это доводка двигателя, подвески, КПП, кузова и, наверное, самое основное - на доводку тормозной системы. Вообще среди специалистов автоспорта очень распространено мнение, что тюнинг автомобиля всегда обязан начинаться с доработки тормозной системы – ваша машина должна уметь останавливаться. Именно об установке задних дисковых тормозов на 2108 своими руками я расскажу в этой статье. Не секрет, что мощные дорогие иномарки с дисковыми тормозами на всех осях комплектуются стандартно, это позволяет им без лишних проблем «оттармаживать» с больших скоростей. А вот тормозная система наших отечественных автомобилей оборудуется задними барабанными механизмами, что делает ее не слишком эффективной особенно при скоростной езде. Большинству автолюбителей знакома ситуация когда педаль тормоза теряет свою информативность, например из-за перегрева всей тормозной системы, который случается на затяжном спуске. Думаю вы согласитесь, что эта ситуация не из приятных. В конкретном случае мною было решено исправить такой недостаток кардинально и сделать так, чтобы моя машина могла останавливаться не хуже иномарок. Первым делом были заменены передние тормозные не вентилируемые механизмы с дисками диаметра 240 мм на вентилируемые «блинчики» диаметром 264 мм от новенького семейства ВАЗ 2110 16 V, уже только это само по себе дало ощутимую прибавку к заложенной еще на заводе-производителе эффективности торможения. Родные, поскольку они остались не удел, оказались сваленными в углу гаража. Сделал я это чуть больше года назад, и все остальное время меня терзала мысль об установке задних дисковых тормозов. И вот, в одну из суббот сентября я, наконец, решил начать более серьезную доработку тормозной системы именно с установки ЗДТ своими руками. В «кузов» ВАЗ 2108 были загружены старенькие тормозные механизмы передней оси и некоторые дополнительные специальные детали. После небольших приготовлений я, приехав на небольшую СТО и установив свою восьмерку на домкраты начал откручивать первую гайку. С уверенностью могу вам сказать, что имея необходимый инструмент и немножко сноровки, вся работа отнимет у вас не больше четырех часов, поскольку процедуры установки задних дисковых тормозов на 2108 довольно просты.
Давайте рассмотрим установочный комплект.
Нам понадобятся:
- Тормозные суппорта. Тут нужно использовать передние суппорта от ВАЗ 2108.
- Тормозные шланги. Стандартные металлические трубки немного не дотягивают, поэтому здесь придется использовать передние тормозные шланги.
- Тормозные колодки. Лично я использовал один комплект колодок Lucas.
- Болты и гровера. Понадобится двенадцать болтов, мой совет использовать болты М10*1,25 длиной 30 миллиметров.
- Дистанционные шайбы. Понадобятся шайбы нового образца ролика натяжения ГРМ под ВАЗ 2108 в количестве восьми штук.
- Пластины крепления суппорта (или планшайбы) – две штуки. Эта деталь довольно нестандартная и требует максимально точного изготовления с обязательным применением координатного станка.
- Тормозные диски. Лично я использовал обыкновенные стандартные тормозные диски, имеющие диаметр 240 миллиметров. Конечно, предварительно их нужно будет проточить под 60 мм (а в стандарте 58 мм) посадочный диаметр ступицы. По каким-либо своим соображениям вы можете проточить не тормозной диск, а ступицу.
Некоторая особенность применения данного комплекта заключается в возможности использования инструкции по ремонту «тазика» для того чтобы разобрать штатную систему тормозов барабанного типа.
Первым делом нужно своими руками снять колесный диск. Послабить натяжку тросов ручника, а задние колодки свести, а затем ключом на 12 отвернуть две направляющие шпильки. С помощью молотка предельно аккуратно сбить тормозной барабан, предварительно почистив щеткой по металлу место посадки на ступице и брызнув туда ВД-40. Делается это постепенно по всей окружности. Советую молотком бить через деревянную проставку, барабан при этом, постоянно проворачивая, или же вообще использовать резиновый молоток, поскольку не всегда легко тормозной барабан сходит со своего посадочного места.
Дальше с помощью отвертки нужно поддеть нижнюю пружину, которая стягивает тормозные колодки, и поднять ее. Затем этой же пружиной мы снимаем своими руками мелкие направляющие пружинки, прижимающие колодки к щиту тормозного цилиндра (пыльнику). Когда пружинки будут сняты, за нижнюю часть берем тормозную колодку и поднимаем ее вверх, при этом верхняя ее часть упирается в тормозной цилиндр, и вынимаем распорную планку. Затем из тормозного цилиндра выводим тормозную колодку и снимаем уже верхнюю стягивающую пружину тормозных колодок. Далее из троса ручного тормоза выводим рычаг ручника и снимаем вторую тормозную колодку.
Теперь нам нужно будет открутить болты, которыми ступица крепится к балке. Здесь нам понадобится специальный разрезной ключ, однако если такового у вас не имеется, то можно использовать рожковый ключ на 17 миллиметров с воротком для «плечевого» увеличения. Побрызгав болты ВД-40 аккуратно их срываем. Не стоит сильно торопиться, поскольку очень велика опасность «слизать» грани, поскольку усилие здесь прилагается довольно большое. Конкретно в моем случае все скрутилось удивительно легко.
Перед тем как вы приступите к сбиванию ступицы, открутите тормозную трубку, используя для этих целей специальный разрезной ключ. У меня такой оказался. Сорвав ее, полностью выкручиваем, затем немножко отгибаем в сторону и герметизируем колпачком, который был предварительно снят со штуцера прокачки тормозного цилиндра.
Поскольку ступицу никто не снимал с самого завода, она довольно прочно сидит, поэтому бить нужно точно и сильно. Удары направляйте с внутренней стороны в опорный диск поочередно снизу и сверху. Не волнуйтесь по поводу испорченного опорного диска, все равно он вам больше не понадобиться, это уже деталь так сказать на выброс. Уменьшить силу ударов можно тогда, когда вы заметите, что ступица начинает отделяться от балки. Чтобы окончательно сбить ступицу, теперь достаточно будет легкого постукивания.
Теперь можно приступить к монтажу задних дисковых тормозов на 2108. Первым делом необходимо определиться, как вы хотите, чтобы был установлен суппорт, сзади оси или спереди. В любом случае на эффективности работы тормозов это никаким образом не отразится. Например, я установил планшайбы так, чтобы суппорт сзади оси «нашел свое место». Так получается симметричнее и чисто «условно» - тяжесть тормозных механизмов должна помогать торможению. Дальше планшайбу и ступицу состыковываем в одно целое. Важно чтобы все технологические отверстия идеально совпадали. Если имеется небольшое смещение, то его можно исправить легоньким постукиванием. Центрировать нужно максимально тщательно.
В обязательном порядке «отрихтуйте» своими руками углы балки, перед тем, как устанавливать на балку ступицу, совмещенную с планшайбой, иначе в противном случае в углы балки будут упираться суппорта. Можно также поступить как я, попросту сплющив их с помощью молотка. Какой из углов нужно будет подправить, зависит от того какая сторона монтажа задних дисковых тормозов была выбрана автолюбителем. Также этот шаг можно заменить работой с болгаркой.
Дальше важно обратить внимание на такой момент: не стоит ставить гровер под левый верхний болт крепления ступицы, иначе вам придется спиливать болгаркой шляпку этого болта, из-за того, что в него обязательно будет упираться скоба тормозного суппорта. Конечно, выбирать вам – болгарка или же отсутствие гровера, лично я выбрал второе.
Следующим шагом будет надевание тормозного диска на ступицу, и монтируем скобу на планшайбу. В точках соединения между ними подкладываем дистанционные шайбы. Они зафиксируют и выведут нужные зазоры суппорт, скоба – тормозной диск. Иногда бывает, что размер дистанционных шайб отличается. В этом случае нужно подбирать их конкретно под определенный автомобиль. Соединение скобы и планшайбы нужно затягивать с усилием 3-4 Н.М. Затем закладываем колодки, шланг прикручиваем к суппорту и после этого замыкаем магистраль герметизацией трубки и шланга. Ни в коем случае не делайте наоборот. Дальше герметизируем тормозную магистраль. Также проверяем ее на герметичность путем накачивания с помощью педали давления в системе. В случае если подтеков не обнаружено, смело можно приступать монтировать комплект ЗДТ на другой стороне.
Немного о прокачке тормозной системы. Контура тормозной системы в стандартной «восьмерке» идут по диагонали, собственно, поэтому и прокачку тормозной системы я сделал по диагонали.
Итак, у нас все готово. Проверив напоследок обтяжку соединений и прокачав тормозную системы, пробуем затормозить. В принципе впечатления довольно приятные – педаль стала более информативнее, когда нажимаешь на нее, то чувствуется, как под давлением жидкости молниеносно реагируют задние тормоза, что раньше не наблюдалось – колодки качественно «впиваются» в тормозной диск. Под их усилием задок «восьмерки» буквально приседает. Само качество торможения стало гораздо выше. Однако к некоторому разочарованию становится ясно, что существует вероятность подтверждения предостережения специалистов о том, что такая тормозная система немного не правильно работает и может к тому же внезапно сорвать заднюю ось в занос. Причиной этого является неправильное распределение тормозных усилий. К примеру, еду я, в довольно жестком режиме говоря простым языком «педаль в пол». Рывок почти до сотни, начинаю ударно тормозить и тут «восьмерка» перемещаться вправо из-за того, что задние колеса оказались раньше передних заблокированы, более того, заблокировались они не одновременно! Хорошо, что мои испытания проходили в безлюдном месте на недостроенном участке дороги, где нет движения автомашин. Я повторно прокачиваю тормозную систему, прогоняя по контурам жидкость. Пробую снова, однако результат оказывается таким же – моментальная блокировка задних колес, хорошо еще, что траектория движения осталась прежней, неизменно прямолинейной. Одним словом ездить так не безопасно, особенно если приходится преодолевать участок скользкого покрытия при этом направление ведущих колес непрямолинейно.
Делаем выводы
Конечно, я был готов к подобному результату, однако в душе наивно продолжал верить в «чудо» до последнего момента. В любом случае потенциал тормозной системы, которая оборудована на всех осях автомобиля дисковыми тормозными механизмами просто огромный и что называется «на лицо». Именно по этой причине мы решили провести следующий этап модернизации. Тем более что вы можете вполне резонно задать вопрос: «а как же ручник?». Действительно, в данном варианте ручник не предусмотрен, однако забегая немного вперед, скажу проблема, при которой тормозные усилия распределяются неправильно, решается не сложной установкой тормозного регулятора. Мы ее решили, а также поставили гидроручник.
