Основные неисправности двигателей внутреннего сгорания

2. Привод на распредвал растянут или порван.

3. Компрессия отсутствует (полопали кольца или выработка в цилиндрах очень большая).

4. Поршни и шатуны на коленвале заклинило вследствие работы без смазки, вкладыши шатунов провернуло.

Основные неисправности двигателей внутреннего сгорания. Зоны прослушивания.

1. Определение повышенного расхода масла на угар: по состоянию свечи
не герметичность (сальники, трещины видны глазу), наблюдается потеря мощности и неустойчивая работа двигателя.

2. Определение потери мощности: по состоянию цилиндров, клапанов, наличие катализаторов, гидроудара, фаз газораспределения, воздуха топлива, перегрева шатуна / коленчатого вала.

3. Посторонние шумы, стуки в двигателе.

4. Определение неустойчивости работы на холостом ходу: по прогару прокладки, клапанов, колец цилиндров.

5. По мусору в поддоне, заклиниванию валов, зависанию клапанов определяется масляное голодание.

6. Перегрев чреват вибрациями, течью масла, хлопками в системе выпуска.

Основные неисправности моторов внутреннего сгорания, причины

Если холодный мотор не запускается или запускается, но с трудом – это основные неисправности систем впрыска. Возможные причины этого:

1) пусковая форсунка или её цепь (для автомобилей с пусковой форсункой) неисправна;

2) давление топлива недостаточно или оно отсутствует;

3) в цепи датчика охлаждающая жидкость неисправна;

4) сигнал от датчика частоты вращения коленчатого вала слабый или отсутствует;

5) сопротивление со стороны выпускной системы повышенное;

6) во впускной коллектор подносится воздух;

7) потенциометр дроссельной заслонки неисправен.

Если горячий двигатель не запускается или запускается, но с трудом, то возможные причины таковы:

1) быстро падает давление топлива после заглушения двигателя;

2) охлаждающая жидкость в цепи датчика температуры неисправна;

3) абсолютное давление в цепи датчика неисправно;

4) неисправность расходомера в цепи.

Если в режиме холостого хода двигатель внутреннего сгорания запускается, но глохнет либо его работа неустойчива, то возможные причины таковы:

1) сама система холостого хода неисправна;

2) во впускной коллектор подсасывается воздух;

3) давление топлива не соответствует заданному;

4) в цепи расходомера воздуха неисправен.

Если частота вращения коленчатого вала при холостом ходе слишком высокая, то возможные причины таковы:

1) сама работа системы холостого хода неправильна;

2) в цепи датчика положения дроссельной заслонки неисправность;

3) во впускной коллектор подсасывается воздух и др.

Если двигатель не развивает полной мощности, то возможные причины таковы:

1) в цепи расходомера воздух или датчик абсолютного давления неисправен;

2) производительность или давление топливного насоса недостаточны;

3) форсунки загрязнены;

4) сопротивление выпускной системы повышенное.

Если расход топлива и содержание оксида углерода повышены, то возможные причины таковы:

1) в цепи кислородного датчика неисправность;

2) давление топлива повышено;

3) в цепи расходомера воздуха или датчика абсолютного давления неисправность;

4) сопротивление выпускной системы повышенное;

5) у диафрагмы регулятора давления топлива разрыв;

6) в цепи датчика температуры охлаждающая жидкость неисправна.

Если авто дёргается, имеются пропуски воспламенения под нагрузкой, то возможные причины таковы:

1) в цепи расходомера воздуха или датчика абсолютного давления неисправность;

2) в цепи датчика дроссельной заслонки неисправность;

3) форсунки загрязнены;

4) давление или производительность топливного насоса недостаточны.

Если перед нагреванием двигателя горит лампочка давления масла, то нужно проверить для начала масленный фильтр. Бывает, что сам фильтр некачественный («левый»). Тогда его клапан просто может не работать. Рекомендуется пользоваться рекомендованным для данного авто масленным фильтром и желательно качественным (дорого – не всегда качественно! ). И естественно, стоит проверить сам датчик давления на «глюки» (может «врёт» с показанием), уменьшилась ли чувствительность и пора ли на пенсию.

Если уровень антифриза ниже Min, то скорее всего, что-то там пропускает в двигателе. При попадании антифриза в масло образуется налёт «майонезного» цвета, а если он похож на варёную сгущенку, дело в другом, возможно даже – в зимнем конденсате. Необходимы проверки отсутствия тосола в масле, главное, – в цилиндрах, а также системы на наличие микротрещин. Если прокладка под головкой блока новая, плоскость головки нормальная, то не так страшно. Нужно купить флакон «антитечь» и залить ею проблемные участки – на время должно помочь. А дальше надо смотреть по обстоятельствам. Важно, чтобы щуп был лишь в масле! Если на нём будут следы смешения с антифризом, это уже беда.

Если горит значок неисправности систем двигателя, то в любом случае не лишним будет сделать диагностику (для начала). Зачастую, если снять клему «-» с аккумуляторной батареи, сигнал о неисправности может сброситься. Как правило, чаще всего бывает (но не факт), сигнал может оповещать о том, что с форсунками, свечами, топливом, повреждением гофры системы выпуска отработанных газов (до 2-го лямбда зонда) проблемы. Можно сначала попытаться сбросить сигнал снятием клемы «-». Возможна неправильная работа в блоке управления соленоидов-регуляторов. Поменять этот блок нельзя, т. к. пока работа была неправильной, то подгорело сцепление «forward», а соленоиды по отдельности не меняются. Тогда придётся перебирать коробку. При повторе проблемы, диагностика вообще незаменима.

Если что-то торохтит в движке и горит лампочка давления, при этом в движке есть масло, значит, шалит датчик давления или у масла уже утеряны свойства.

Если двигатель после нагрева работает со стуком как дизель, надо проверить гидрокомпенсаторы, т. к. это, скорее всего, они на горячую стучат.