Каталитический нейтрализатор выхлопных газов

Все есть: и искра, и компрессия, и топливо штатно подается, и на месте метки ремня ГРМ, а авто не заводится. Именно в такой ситуации надо обратить внимание на “каталитический нейтрализатор выхлопных газов”.

Если говорить простыми словами, то нейтрализатор газов - это выдумка правительства для того, чтобы воздух, каким мы дышим, был чище, так как, проходя через него, выхлопные газы будут очищены (почти в полной мере) от вредных примесей. Как работает такой нейтарализатор, мы рассматривать не будет, статья написана не об этом.

Однако это при использовании хорошего - неэтилированного бензина. У нас же в стране, в основном, бензин этилированный (он проще в изготовлении и дешевле), исходя из этого при его использовании катализатор будет терять свои свойства очистителя и иногда бывает, что он станет “бомбой замедленного действия”.

Вы спросите - “от чего так произойдет? ”. Ответ простой: конструктивно автомобильный катализатор выполнен в виде маленькой керамической бочки, которую пронизывают множество сот (тонких каналов). При нормальной регулировке двигателя и нормальном качестве топлива выхлопные газы безпрепядственно проходят через эти каналы и в последствии очищаются. Однако, когда мотор “нюхнет” отечественное топливо и вдобавок ко всему “вздрагивает” от регулировок разного рода умельцев - кто может гарантировать, что после всего этого, к примеру, из-за неверно выставленного угла опережения зажигания не станет выше температура выхлопных газов или не будет попадать бензин в глушитель из-за неисправной форсунки, импортная керамика от этого начнет медленно, но верно выходить из строя и закрывать эти соты. Что же будет дальше? А дальше будет так, как будто вы в глушитель засунули картошку.

Катализатор располагается в выхлопной трубе между глушителем и двигателем, есть там такое утолщение, которое обязательно закрыто снизу дополнительным экраном. В результате чего бывает так, что при большой температуре катализатор раскаляется почти докрасна.

Из моего личного опыта могу сказать, что у автомобильного катализатора есть три состояния:

* Нерабочее

* Полурабочее

* Рабочее

А теперь рассмотрим все эти состояния и поймем, как ведет себя автомобиль (мотор) при каждом из них. В рабочем состоянии, в общем-то, нечего описывать. Автомобиль работает нормально, не загорается на панели приборов лампочка перегрева катализатора при работе мотора, претензий нет ни к чему.

В “полурабочем” состоянии появляются некоторые проблемы. Однажды вы обнаружите, что автомобиль стал вести себя как-то по иному: куда-то пропала тяга (или пропадает ненадолго) и… - однако лучше все эти недопонимания разбить по пунктам:

·Всегда (или временами) пропадает тяга и “приемистость” автомобиля на высоких оборотах; вчера вот нормально «тянула», а сегодня ее как будто «кто-то сзади держит»

·В состоянии “на горячую” да и по утрам автомобиль стал заводиться все хуже, мотор приходится долго заводить

·Периодически “куда-то исчезают обороты”: вы нажимаете на педаль акселератора, а стрелка тахометра с трудом «доползает» до 2000-4000 и там тормозит.

Ваш кошелек заметно пустеет - автомобиль начинает прямо-таки “питаться” бензином.

Если говорить субъективно, то есть еще и такая проверка – подтверждающая “полурабочее” состояние. Когда у вас начались такие проблемы, надо завести мотор и надавить до упора педаль газа. Если мотор начнет медленно повышать обороты и остановится где-то на 2000-4000, а дальше - ни в какую, тут мы снова на верном пути. Хотя ради справедливости, стоит отметить, что такой эффект может возникать и при некорректной работе топливного насоса, однако там есть и иные признаки – впрочем это уже совсем другая статья.

В “нерабочем” состоянии машины авто каталитический нейтрализатор может вести себя таким образом:

* Заводиться будет долго, а когда заведется - то почти сразу же глохнет или вовсе не заводится, т. е. даже не “схватывает”.

Вот “третье состояние” просто проверить: надо в момент заведения автомобиля подойти к выхлопной трубе и взглянуть (почувствовать, к примеру, приложенной рукой) - выходят оттуда выхлопные газы или не выходят.

Еще один метод проверки “забитости” катализатора. Надо выкрутить одну из свечей зажигания и попытаться завести мотор. Если при этом мотор заведется, “взревет” - вперед под автомобиль, на катализатор.

Вопросы покупки нового катализатора и экологии мы не рассматриваем - 99. 9% просто отсоединяют его, а не бегут за новым.

При выполнении такой работы стоит учитывать, что большинство гаек “ намертво прикипели ”. Поэтому, перед тем как набрасываться на них - не пожалейте средств на “преобразователь ржавчины”.

После использования такого средства, через некоторое время гайки хорошо открутятся, и вы без труда удалите катализатор.

Хотим предостеречь вас от одной из распространенных ошибок при удалении катализатора: всегда его надо удалять полностью и весь, а не только пробивать отверстие. Никто не даст вам гарантию, что через некоторое время это отверстие не будет забито отвалившимся лопнувшим куском. После того, как вы все удалите, внимательно осмотрите внутренность той емкости, в которой был катализатор, и вы заметите “прикипевшую” там к поверхности железную сеточку, она может быть одна или несколько. Ее также надо будет удалить.

Надо помнить, что на некоторых моделях автомобилей машинный (к примеру, Nissan Maxima с мотором VG-30) имеется сразу пара катализаторов, “маленький” и “большой”, которые расположены рядом.

“Забитый” катализатор – это вроде как “картошка в глушителе”, как точно и образно можно назвать данное состояние. Однако на надо забывать, что “картошка в глушителе” это не всегда забитый катализатор, тем более после долгой стоянки или зимних месяцев. Были случаи, когда такой эффект возник в результате того, что снег набился в глушитель, после чего он замерз, и затем, когда корпус глушителя сильно разогрели - оттуда потекла вода…